地理の部屋

地理学とは、地球の表面と住民の状態、その相互関係を研究する学問。この世界で生じている森羅万象総て地理の世界か。自然地理学と人文地理学何て区別もあるようだけど、何もことさら分別する必要も無いだろう。一方、空間的な関係から時間軸に視点を移すのが歴史。ビッグ・ヒストリー何て言って宇宙の誕生から現在まで大局的に眺めようとの研究も。歴史地理学何て言うのもある。

まあ、とりあえず現実を熟視することが先だね。
当初はこのページ、海外も日本も一緒で始めたけど、やはり二分した方が整理しやすようだ。日本でも海外でもない宇宙空間の話はどうするか。まあ、どこか適当なページにブチ打ちこんでおこう。
地理学入門
 日本を知ろう
 世界の国々

世界の食料(1)…小麦
世界の三大食糧と言えば、トウモロコシ、小麦、米である。ヒトがイネ科植物の種を食べるようになって1万年。人類はこのイネ科植物に過度？に依存してきている。
この3種の植物でどれが最も人類の食料調達に寄与しているか。これは一概に結論を出せる問題ではないが、世界の4大文明発祥の元とされる小麦が最も目立つ存在である。小麦の起源はメソポタミアの肥沃な三日月地帯で、ヒトツブコムギが総ての小麦の起源らしい。これが世界中に広がり、エジプト文明、インダス文明、黄河文明へと発展したという話が現在の歴史学の主流らしい。ただ、黄河文明はどうも米も含めた雑穀を中心とした複合農業であった可能性も大きい。ただ欧米社会では人が食べる主食はまずは小麦。ただし、日本やアジア諸国ではコメ比率が高い。

小麦は世界中多くの土地で生産されている。しかし、小麦の主要な生産国は意外と偏っている。いわゆる肥沃な土壌が必要なことと、国際的貿易の対象となっていることから広い農地で安価に生産できることが条件になっている。例えば日本では、稲作の裏作としてどこの農家でも生産していたが、今ではほとんど輸入に依存しているのが現状である。

まずは小麦の生産のグラフを見て見よう(農水省のデータ(2015年))。これによると、小麦のこの年の生産量の予測値は7.2億トン。人口の多い国は生産量も多い。世界の人口は約70億人とすると、
7.2億トン÷70億人＝0.1トン/人＝100kg/人。これが1年間の消費量。1人1日当たり274ｇとなる。つまり、生産された小麦が世界の人口に均等に分配されていれば食糧危機は存在しない筈である。以前は人口増加に比べ食料生産が追い付かないと心配されていたインドも中国も今では小麦の大生産地となっている。これグリーン革命という。農業技術の進歩で単位面積当たりの収量が大幅な増加が見られたためである。

次に世界の小麦の輸出量のグラフ。輸出量の予測値は1.6億トン。生産量7.2億トンの22％(1.6億トン÷7.2億トン×100％)が輸出に回されている。つまり生産量の4/5は国内消費、1/5が輸出用と言うことのようだ。
また、このグラフから輸出スペシャリスト、始めから輸出向けの生産を行っている国があることが分かる。米国(16%)、カナダ(13%)、オーストラリア(12%)、アルゼンチン(4%)はいわゆる新大陸農業。ヨーロッパからの移民農民達が原住民を追い出し開墾して農地を造り出したもので、最初から本国への輸出志向でそれは今でも続いている。
以外なのはウクライナ(7%)とロシア(13%)かも。ウクライナはチェルノーゼムと言う肥沃な土壌で有名で昔から小麦の有力な生産地であった。しかし生産量自体はそれほどでもなさそうだ。

それでは、小麦を輸入している国は？　これ右下の横長のグラフだ。何と食料としての小麦を輸入に依存する国は極めて少数派だ。その他が67.8%も占める。
エジプトはナイル川の恵みで小麦の大生産地であったはず。更に売るための産物は何でしょう。経済的に苦しそうだ。産油国のアルジェリアやイランだって農業開発は行っているが生産が追い付かない。或いは生産は可能だけど価格が輸入品より割高になる？
日本は、工業製品を売るためにそのバランスとして小麦を買う必要がある。適正な価格で売れれば日本の農家にも生産の余力はありそうだ。深刻な食糧不足が叫ばれているアフリカの多くの国はその他に含まれているのかも。

2023年現在、ウクライナ問題を受けて小麦の値段が高騰している？　ウクライナ産の小麦が市場に出回らないので価格が高騰？　基本的に小麦は買い手市場と言うのが実態のようだ。どう見ても誰も困らないようだ。

地理学入門

世界の食料(2)…トウモロコシ

世界の食料(2)…トウモロコシ
世界の三大食糧と言えば、トウモロコシ、小麦、米である。ヒトがイネ科植物の種を食べるようになって1万年。人類はこのイネ科植物に過度？に依存してきている。
この3種の植物で最も生産量の多いのがトウモロコシ。トウモロコシの起源は新大陸、つまり南北アメリカである。小麦と比べ遥かに栽培化の難しかった植物を何千年もかけて食料としての作物に品種改良したアメリカ・インディアン達の偉大な努力の成果である。

まずはトウモロコシの生産のグラフを見て見よう。農水省のデータ(2015年)によると、トウモロコシの生産量の予測値は9.9億トン。これは小麦の7.2億トンを上回る。新大陸発見後、これが急速に世界中に広まり、急激な人口増加をもたらした一因であることは否定できない。
世界の人口は約70億人とすると、9.9億トン÷70億人＝0.14トン/人＝140kg/人。これが1年間の消費量。1人1日当たり383ｇとなる。つまり、生産されたトウモロコシが世界の人口に均等に分配されていれば食糧危機は存在しない筈である。更にトウモロコシが不作でも小麦もあるし、米だってある。大豆やジャガイモだってあるのでは？
生産量の多いのは何と言っても米国。コーンベルト何て言う地域もある。何て言ってもトウモロコシ発祥の地だ。次の中国、清朝以降の人口の急増を支えたとも言われている。トウモロコシが中国にもたらされたのは何時だったんだろう。第三位はブラジル。人口の多いインドの生産はそう多くない。気候のせいだろうか？

次に世界のトウモロコシの輸出のグラフ。輸出量の予測値は1.2億トン。生産量9.9億トンの12％(1.2億トン÷9.9億トン×100％)が輸出に回されている。小麦は22%だったので、小麦よりは商品化されてはいない。また、小麦と異なりかなりの比率が家畜の飼料として利用されているという特徴もある。トウモロコシを食べた家畜がヒトの胃袋に入るので結果としては食料と言うことではあるが。輸出量が多いのは米国、ブラジル、ウクライナ、アルゼンチンと続く。米国では今トウモロコシを航空機燃料として使うプロジェクトが進められている。化石燃料の代替品とか。でもそのコスト、今は化石燃料の数倍はするという。これも温暖化対策の一環だと言うが本当に対策になっているのでしょうか。

それでは、トウモロコシを輸入している国は？　何とダントツ一位は日本ではないか。日本人はトウモロコシが大好き？　いいえ。人が食べるトウモロコシはスーパーに行けばどこでも売っているね。でもこれは国産のトウモロコシ。日本が大量に輸入しているのは家畜の飼料用のトウモロコシ。日本人は家畜を通して間接的にトウモロコシを食べている訳です。日本の食料自給率(カロリーベース)が低いのは家畜を通して間接的に食料を輸入しているからなのです。だから日本の食料自給率は金額ベースにすれば、食料自給率は大幅に減少し、ある意味日本は農業大国とも言えるわけ。だから今農水省は日本の農産物を世界に売り込もうと戦術を転換している。日本の農産物は高いけど品質が良いとの評判がある。

トウモロコシ価格の高騰は、今日本畜産農家を直撃している。多くの畜産農家は飼料を輸入トウモロコシに過剰に依存している。トウモロコシ価格の高騰が続けば畜産を続けることが不可能になる。牛を例に取れば、牛は本来草を食べて生きている。稲なら米粒を食べるのがヒトで、牛は稲藁(いなわら)を食べるのが普通だ。牛が胃袋を4つも持っているのは植物のセルローズを消化するためではないか。本来は牧草を使うべきなのかもしれない。
トウモロコシを化石燃料の代替にするプロジェクトが進めば(破綻する可能性もある)、トウモロコシ価格の高騰は避けられない。飼料を輸入トウモロコシに依存する日本の畜産は成り立たなくなる。これは牛だけでなくニワトリも豚も同様だ。
もう一度、この地図を見て見よう。日本のトウモロコシの輸入はほとんどが米国からだ。つまり日本は自動車などの工業製品を売る見返りにトウモロコシのような農産物を義務的に買わざるを得ない構図になっている。ヒトの口に合わないトウモロコシを有効活用するには家畜の飼料とする以外ないかも。

地理学入門

世界の食料(3)…米

米国農務省によると、世界の米の生産量は年間約4億8,000万トン（精米ベース）。その大半がアジアを中心とした国々で作られています。生産量の第1位は中国の1億4,450万トンで、全体の30％を占めています。続くインド、インドネシアの上位3カ国だけで、約60％近くにもなります。
日本の米の自給率はほぼ100％で、人口は1億人でも生産量が10位、消費量が9位。米は小麦やトウモロコシと比べてあまり国際取引が多くなく、基本的に国内消費が多い。しかし詳細に見れば輸入の多い国、輸出の多い国も見られる。すなわち、国内消費の少ない米国やブラジルは輸出志向であるし、ナイジェリアや韓国は米を輸入に頼っているようだ。

地理学入門

世界の食料(4)…大豆

世界の食料(4)…大豆
大豆は穀物かと言えばちょっと微妙。水に浸してから使う乾燥大豆は穀物、若い時期に収穫した大豆＝枝豆は野菜だなんていう説明も。狭義の穀物と言えば、トウモロコシ、小麦、米、のイネ科植物。でも澱粉質を主体とする種子をまとめて穀物とすることも。

まずは大豆の生産のグラフを見て見よう。農水省のデータ(2015年)によると、大豆の生産量の予測値は3.2億トン。これは小麦の7.2億トンと比べると少ないものの相当な量と言える。畑の肉とも称され、タンパク質にも富んだ大豆は今後も世界の重要な食糧源であり続けるでしょう。

生産量の多いのは何と言っても米国とブラジル、アルゼンチンがこれに続く。ところが輸出量は1.2億トン。生産量の37.5％が輸出に回されている。で輸入は何処の国。何と64.7％が中国に輸出されている。大豆はもともと中国原産で、中国人は大豆好き。確かに麻婆豆腐なんて中国料理有名だ。
1.2億トン×0.647＋3.2億トン×0.04＝0.9億トン
中国人達は毎年約1億トンの大豆を消費している訳？　同じく大豆好きの日本の27倍(64.7/2.4)も消費している。日本だって枝豆、豆腐、納豆、油揚げ、ずいぶん大豆大好き人多いのだけど。

大豆は、食用はもちろん、大豆ミール（と呼ばれる大豆油を絞り取ったあとの大豆の粕を粉砕して作られた粉末）にして家畜や養殖魚の飼料として使用します。現在、主要な輸入国である中国は、人口増加による国内の穀物需要増加に備えて、主食の作付けを優先したため、大豆の需要増加に伴い、外国から輸入せざるを得なったとの説明があったが、それにしても随分大量の輸入だ。ところで中国への大豆の輸出は大部分がブラジルから。つまり中国とブラジルには相互依存の特別な関係がありそうだ。同じことは日本が輸入するトウモロコシ(輸入量世界一)の大部分は米国から。当然相互依存の特別な関係が想定される。

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世界の原子力発電

世界の原子力発電
現在世界で原子力発電所が一番多い国はアメリカで、日本の約2倍の104基の原子力発電が運転されています。アメリカは原子力の技術を生み出した国ですから当然かもしれません。また、原子力発電を世界中に売り込もうとPRしている積極的推進国とも言える。その他、原子力発電は日本も含めてフランスやロシアをはじめ、サッカー王国のブラジルやアルゼンチン、南アフリカなど、30カ国で運転され、世界の電気の13.5％（2008年）をつくっているとのこと。
また世界で建設中や計画中は163基あり、今後も世界の国々でも開発や利用を勧めようという機運もある。とくに中国やインドなどのアジアの国々で電気の需要を賄うために原子力発電の建設や計画が積極的に進められています。
一方、スリーマイル島、チェルノブィリ、福島の大災害やその多数の危険な事故の発生が止まないことから、原発の「安全神話」の崩壊が進み、「ノーモア原発」の運動も進みつつあります。最初の原発が出来てから既に半世紀以上も経過。脱炭素改革のクリーンなエネルギーとしての期待と環境大破壊の危険性、世界の電気の比率が1～2割程度から上昇する可能性はあるのでしょうか。原子力発電が「地上の太陽」なんて半世紀以上も前の過去の神話を未だに信じている人がいるのでしょう。

世界の原子力発電 **世界最初で最初に原子力発電を行ったのは、アメリカの原子炉ＥＢＲ—１（１９５１年１２月実験的に２００ｋＷの発電に成功）、世界最初の原子力発電所は、ロシアのОбининская АЭС原子力発電所（１９５４年６月送電開始，出力５ＭＷｅ）。

**米国は、原子力が20%、再生可能エネルギーが15%であり、非化石電源比率は35%と5か国中2番目に低くなっていますが、火力発電に占める石炭火力とガス火力の比率がそれぞれ約半分ずつとなっており、米国は今後も原子力推進派となりそう。地球温暖化CO2説を熱心に推進する勢力は、原子力産業から巨額の補助金を受けている。米国自身が脱炭素脱化石燃料をやりたがるのは、原子力発電の比率を今より増やしたいから。

**2019年度の日本における発電量の電源別の割合は天然ガス37.1％、石炭31.9％、石油等6.8％、水力7.8％、水力以外の再生可能エネルギー10.3％となっています。また、再生可能エネルギーの内訳は太陽光6.7％、バイオ2.6％、風力0.7％、地熱0.3％です。日本は水資源に恵まれた国であるにもかかわらず、水力発電の比率が異常に低い。水力は最良の再生可能エネルギーであるにもかかわらず、欧米の環境団体(原発推進派)が自然破壊とクレームをつけることで事実上開発が止まっている。もし、日本が中小水力まで含め、本格的に水資源開発に取組めば、太陽光や風力などの効率の悪い開発(これらも水力以上の自然破壊を引き起こす)は一切不要となるはずだ。でも、それでは原子力発電は売れなくなってしまうか。因みにブラジルは電力の7割近くを水力発電。環境対策の優等生か？

**フランスの原子力発電、過去の成長と近年の衰退
　フランスには現在56基の原子炉が運転可能な状態にある。設備容量を合計すると約6400万kW（キロワット）にのぼる。さらにEPRを採用したFlamanville-3 (165万kW)を2007年から建設中だ1。1973年に石油危機が起こった時に、化石燃料に乏しいフランスがとった主要な対策が原子力発電だった。当時は代替のエネルギー源として、発電量が豊富でコストが低く、しかも準国産の供給体制を構築できると考えられた。
その結果、原子力による発電量は1980年代に急増して、2005年にピークに達した。その後に経済が停滞して、2016年から原子力発電の減少が進んだ。
しかし、今この流れを反転しようとの動きも。ウクライナ戦争でロシアへの経済制裁としてガスや原油の流れを止めたことだ。もちろん脱化石燃料の観点からも。当然エネルギー危機に陥る。再々エネルギーの開発ではとても間に合わない。後は原発しか手段は無いよね。

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日本再発見

年を取って旅行も面倒になって来る。しかも、2020年から例の新型コロナ騒動で人の行き来すら制限が加えられるように。少なくてもネット上の旅行を楽しみ、夢を広げて行くことも必要でしょう。
目次

裸坊達の祭りについて
合掌造り集落対馬壱岐島軍艦島竹島・独島
秩父と花火金閣寺勅使河原羽生市(はにゅう市)
東映太秦映画村難波田城上五島国家石油備蓄基地
巨椋池栗山町厳島神社のしゃもじ日本工業大学忍藩（おしはん）[埼玉県]
埼玉県の成り立ち群馬県の成り立ち水月湖
南禅寺首里城

日本のエネルギー
 日本の原子力発電所

裸坊達の祭りについて

裸坊祭というのが本当にある。「はだかぼうまつり」と読むそうですが、山口県防府市の防府天満宮で、1000年以上続いているとされる御神幸祭(裸坊祭)とも称される極めて伝統と由緒ある祭りだそうです。学問の神様として崇められている菅原道真公の御霊（みたま）を慰める神事で、菅原道真公が京都から大宰府に流されて行く道筋での宿泊地として立ち寄られた際の送迎にちなんで毎年11月の第4土曜日に実施されるそうです。白装束姿の「裸坊」と呼ばれる男たち約５千人が境内を埋め尽くす中、触れると願い事が叶うといわれる、御網代輿が登場し、裸坊たちが我先にと群がる壮大な祭りだそうです。
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合掌造り集落

富山県の五箇山（ごかやま）と岐阜県の白川郷は合掌造りで有名で、世界遺産にも登録されています。でも、なぜこのような独特の構造の家屋が誕生したのでしょうか。
実はこれは、日本の戦国時代の武器生産、もっと具体的には火薬の製造に密接に関係していたとのことです。合掌造りの特徴は、大家族制。つまり、大きな家に多くの家族が住み、そこから出る大量の糞尿で、火薬を製造していたのです。
鉄砲の伝来は、種子島にポルトガル人が伝えますが、実は日本には鉄砲はもっと前から伝わっていたとされています。鉄砲には火薬が必要。でもこの火薬の製造方法が大変なため日本では鉄砲は普及しないでいたのです。本来火薬の発明は、中国なのですが国家秘密を言うことで日本には伝わってこなかったようです。
　火薬は長らく黒色火薬のみでした。これは木炭と硫黄、硝酸カリウム（硝石）の混合物ですが、日本では硝酸カリウムが採れないのです。大貿易港だった堺は硝石の輸入が可能でした。つまり、火薬は堺でしか作れず、これが戦国時代の堺の自治を支えたのだと考えらています。　その後、硝石を「国産化」する技術が広がります。原料は意外なところにありました。トイレです。バクテリアがアンモニアを分解すると、硝酸ができることを利用するのです。
　まず、人糞や厩肥に、ヨモギ、麻、サクなどの雑草を混ぜ合わせ、そこに尿を掛け、何度もかき混ぜる。すると分解が促進され、硝酸塩ができる。これが土中のカルシウムと結合して硝酸カルシウムに変化。これを灰汁（炭酸カリウム）で煮詰め、結晶化させると硝石となるのです。ヨーロッパでも海外から輸入できるようになるまでトイレを利用していたことが知られています。大変手間暇がかかり多大な労力が必要だったようです。
白川郷は幕府直轄の天領でした。そして、五箇山は加賀藩に含まれます。加賀藩は幕府にも火薬を献上しますが、加賀100万石の力の源泉は、この火薬製造だったともいえるのか。　そんな硝石製造ですが、明治になってチリから大量の「チリ硝石」が輸入されると、国産硝石の製造はあっさり壊滅してしまうのです。
なるほど技術の歴史から見ても、合掌造り家は世界遺産として恥ずかしくないもの。臭い話で恐縮ですが。

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対馬

対馬（つしま）は、日本の九州の北方の玄界灘にある、長崎県に属する島で、島全域が対馬市。南北82キロメートル、東西18キロメートルと細長く、面積約700km2で、広さ第10位の日本の島。島内人口は3万470人 (2019年9月現在)。
日本地図を広げ見ると、日本(九州)と朝鮮半島に間に巨大な島が鎮座している。日本の歴史においても地政学的にも極めて重要なところに位置している。現在も海上自衛隊の対馬防備隊が駐屯しているとか。一度は、訪れて見たいと思っているがその機会はなかなか訪れない。それより対馬が何県にあるか知っている人？？

　主島は対馬島で、このほか属島として6つの有人島（海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島）と102の無人島から構成され、対馬列島とすることもある。『日本書紀』にも、対馬島（つしま）と記述されている。旧字体は對馬。
地理的に朝鮮半島に近いため、古くからユーラシア大陸と日本列島の文物が往来し、日本にとっては大陸との文化的・経済的交流の窓口かつ交流の場の役割を果たしてきた。日本海の西の入り口に位置する対馬島は、九州本土より玄界灘と対馬海峡東水道（狭義の対馬海峡）をはさんで約132キロメートル、朝鮮半島へは対馬海峡西水道（朝鮮海峡）をはさんで約49.5キロメートルの距離にある。なんだ、朝鮮半島からの方が近い。つまり、対馬島は日本海の海岸からだけでなく、韓国の釜山からも良く見えるようだ。ということは、縄文時代から人々がこの島を経由して頻繁に交流を続けてきたことが想定される。

現在も大韓民国からの観光客が増加しており、島内の至る所にハングルが併記された標識や案内を見ることができるという。北関東のゴルフ場やJR駅、スーパー等にもハングル語がたくさん見られる時代だから、当然と言えば当然だろうが。でも、逆に日本人の数が少なすぎる。対馬全島の人口は、1960年の6万9556人をピークとして減少し、人、2016年には3万1963人まで減少。世帯数は1万5166世帯で、1980年からあまり減少していない。島に若者が働ける仕事先が少なく核家族化と高齢化が進んでいる。行政は長崎県に属しているが、人びとの日常生活のうえでは航空機やフェリーの直行便数が多い福岡県との結びつきが深い。

地質屋さんにも面白いかもしれない。何故、あのような交易有利な場所にポツンと島があるのか。ハワイ島なら火山で説明できる。東海岸の一部と下島の西海岸の一部を除くほぼ全域でリアス式海岸が発達し、海岸線の総延長は915キロメートルにもおよぶ。リアス式海岸ということは陸地が沈降した出来る地形だろう。日本海の生成とも関係が深そうだ。複雑で入組んだ海岸線や断崖絶壁など自然を楽しむ観光にも最適か。仙台→松島、ハノイ→ハロン湾。

江戸時代、幕藩体制の時代対馬藩は宗氏が治めるある意味独立国。というより、実際は李氏朝鮮へは朝貢し柵封関係。小中華思想だね。秀吉の朝鮮出兵でグチャグチャになって国交断絶状態。幕府も関係を改善したい。対馬藩も幕府も朝鮮との関係を修復して、交易の利を確保したい。当然朝鮮側としては朝鮮出兵に対する謝罪と講和が先と譲らないが、江戸幕府も朝鮮側が朝貢に来たとでもしないと他大名にも示しがつくまい。板挟みの対馬藩、巧みに二枚舌外交を続ける。

その結果、生じたのが柳川一件（やながわいっけん）と称される「公文書書換事件」。
今、与野党が「前代未聞の歴史的犯罪だ」と財務省を非難していますが、過去にも公文書の改ざんが大問題になったことはあったのだ。江戸時代に公文書中の公文書である「国書」の書き換えが発覚し、３代将軍・徳川家光（1604～51）が、諸大名を列席させて、じかに“証人喚問”まで行った。事件の名を「柳川一件（やながわいっけん）」という。
結局は、徳川家光の名仲裁の結果、一部の関係者(枝葉)が罰せられただけで、皆円満解決。対馬藩は、朝鮮との良好な関係を続けることが出来、朝鮮側の面子も傷つけることなく、朝鮮使として幕府にも使者が来日することにも成功。他大名も幕府の威厳が保たれたことに満足。これも、大権現家康の意向だったのかもしれない。

なお、対馬の地質は、大部分が新生代古第三紀に形成された泥質の堆積層で、「対州層」と呼ばれ、北の一部には新第三紀層もみられる。対州層は、主として黒灰色の頁岩や粘板岩から成り、これに砂岩が混じる場合が多く、ところどころに石英斑岩やはんれい岩、花崗岩が貫入する。上島北部の御岳周辺には玄武岩、下島東部に石英斑岩、下島中央部の内山盆地周辺に花崗岩、それを囲む矢立山系には硬いホルンフェルスがそれぞれ分布している。更新世の中頃までは、日本列島と大陸は陸続きであったが、その終末期に海進によって九州と朝鮮半島の間が離れ、対馬は壱岐とともに地塁島（飛び石のようになった島）として取り残されたらしい。日本海の歴史が刻まれているようだ。

対馬へ行くには、福岡経由が便利らしい。フェリー、高速船、飛行機の3つのルートでアクセスできる。飛行機ではなんと30分で対馬へ！飛行機は長崎からも出ているらしい。釜山経由で対馬入り！なんて裏ルートもあるそうだ。
【魏志倭人伝】
対馬については、中国の「魏志倭人伝」にもきちんと出てくる。邪馬台国の所在地は未だに議論が絶えないが、対馬については誰が見ても今の対馬だ。ここには当時政権があって、半島と日本との間を貿易を持って行き来していたようだ。
下の文は、司馬遼太郎氏の「街道を行く」から引用した。
始めて一海を度(わた)る千余里。対馬国に至る。その大官を卑狗(ひく)と曰(い)ひ、副を卑奴母離(ひなもり)と曰ふ。居る所、絶島。方四百余里ばかり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径のごとし。千余戸あり。良田無く、海物を食(くら)つて自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。
**「糴」の字は、「テキ」と読み、「米を買い入れる」ということから「交易」を意味するという。弥生の末期北部九州諸国に独占されていた鉄器の集積が、山陰日本海沿岸諸国(麦木晩田青谷上寺地丹後北陸)から畿内へと広がってくる時代である。昨今の纏向遺跡の発掘などによって邪馬台国大和説が大きくクローズアップされ、「古代国家形成に至る黎明邪馬台国・魏志倭人伝の時代卑弥呼の邪馬台国連合を結びつけていたのは朝鮮半島の鉄の流通路を安定確保する支配力」として朝鮮半島と日本列島を結ぶ和鉄(てつ)の道が大きく注目されるようになった。
朝鮮半島側は、気候の寒冷化か何かで、食料が不足し、倭国側は米を売って、その見返りに鉄を輸入したのではないかと想定される。となれば対馬と壱岐はその重要な拠点であった可能性はある。

【魏志倭人伝】
「（朝鮮半島から）始めて一海を度（わた）る千余里、対馬国に至る。その大官を卑狗といい、副を卑奴母離（ひなもり）という。居る所絶島、方四百余里ばかり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿（きんろく）の小径（こみち）の如し。千余戸あり。良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴（してき）す。」
（断崖絶壁が多く、山が深く、道は獣道のように細い。また、水田が少なく、海産物を食し、朝鮮半島と日本本土を往来して交易を行っている）

　倭人伝の頃の対馬の中心地についてはまだ特定されていませんが、遺跡・出土品などの状況から、上県町佐護（かみあがたまちさご）地域、峰町三根（みねまちみね）地域、豊玉町仁位（とよたままちにい）地域、美津島町鶏知（みつしままちけち）地域などに、交易を行い、墳墓を築いた実力者が存在していたと考えられています。
　特に、2000年に峰町の山辺（やんべ）遺跡で弥生時代の集落跡が確認され、対馬国の中心地として有力視されています。

【追記】
原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の処分地選定をめぐって、第1段階にあたる「文献調査」を受け入れるかどうか議論が続いている長崎県対馬市の比田勝尚喜市長は、27日、市議会で、調査を受け入れない意向を表明しました。(2023年9月27日 NHK)
「核のごみ」は最終処分場を設けて地下300メートルより深くに埋めることが法律で定められていて、処分地の選定に向けては3段階で調査を行うことになっています。このうち第1段階にあたる「文献調査」の受け入れをめぐって対馬市議会は今月12日、賛成派の団体が出していた受け入れの促進を求める請願を10対8の賛成多数で採択しました。
そもそもこんな施設の必要性すら全く議論されていない。一旦文献調査を受け入れれば、最終的には処分地としての認定を受け入れざるを得なくなることは目に見えている。日本が将来原子力発電の全廃を目指すならこんな施設は全く不必要だ。それまでに排出される核のゴミは北欧の丈夫な岩盤に立地した国が処分を引受けてくれる。将来日本が核兵器保有国になりたい意図が丸見えだ。

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壱岐島

壱岐島（いきのしま）は、九州北方の玄界灘にある南北17km・東西14kmの島。九州と対馬の中間に位置する。『古事記』では「伊伎島（いきのしま）」とされ、別名を天比登都柱（あめひとつばしら）という。周囲には23の属島（有人島4・無人島19）が存在し、まとめて壱岐諸島と呼ぶ。ただし、俗にこの属島をも含めて壱岐島と呼び、壱岐島を壱岐本島と呼ぶこともある。全域が壱岐対馬国定公園に指定されている。

島内は、農業集落と漁業集落に大きく分けられる。農業集落は「在」（ざい）と呼ばれ、散村の形態をとるのに対し、漁業集落は「浦」（うら）と呼ばれ、集村の形態をとる。そして、それぞれ農村集落には「触」（ふれ）、漁業集落には「浦」が地名の末尾に付く。「触」の語源には、江戸時代の村方三役のうち扨頭（さすがしら）が藩命を触れ回った範囲の呼称に由来するとする説と、朝鮮語のプル（村の意）に由来するとする説がある。

島の大部分は玄武岩に覆われた溶岩台地で、高低差が小さい。暖流の対馬海流が対馬海峡を流れる影響もあり、気候は比較的温暖。また、平坦な地形は田畑として利用されやすく、古来より自然環境への人的な影響が強かった。照葉樹林は島の各地に残るが、大規模な原始林は無い。なお、春先に吹く強い南風のことで、今では気象用語となっている「春一番」の発祥の地は壱岐である。江戸時代の幕末期の1859年（安政6年）に「春一番」と呼ばれていた季節性の強い南風により地元の漁師が大勢遭難した海難事故をきっかけに広まったもので、1987年（昭和62年）には、郷ノ浦港入口の元居公園に船の帆をイメージした「春一番の塔」が建立された。

歴史
対馬とともに、古くから朝鮮半島と九州を結ぶ海上交通の中継点。なお、15世紀の朝鮮王朝との通交を記述した『海東諸国紀』（해동 제국기）にも、壱岐島や対馬島についての記事がみられる。縄文時代の遺跡としては、後期と推定される郷ノ浦町片原触吉ヶ崎遺跡がある。弥生時代には、ほぼ全島に人々が住んだと思われる。中でも河川流域に遺跡が濃密に分布している。下流域の原の辻やミヤクリ、上流域の柳田田原地域の物部、戸田遺跡などは、その域内も広く遺物も豊富である。

弥生時代
中国の史書である『三国志』魏書の魏書東夷伝倭人条、いわゆる『魏志倭人伝』においては、邪馬台国の支配のもと、「一大國」が存在したと記されている。『魏略』の逸文、『梁書』、『隋書』では一支國が存在したと記されている。1993年12月に長崎県教育委員会が島内にある原の辻遺跡を一支国の中心集落と発表し、話題となった。魏書の魏書東夷伝倭人条では「有三千許家（三千ばかりの家有り）」とあり、1家5人と仮定しても当時すでに15,000人もの人口が存在していたこととなり、当時の日本の中では人口が多い地域だった（2012年12月1日時点での壱岐市の推計人口は、28,290人である）。壱岐の島が歴史上重要なのは、ここが弥生時代に朝鮮半島との鉄の交流を行った中継地点と想定されるからだ。

原の辻遺跡 **一支国
一支国（いきこく、いきのくに、一支國）とは、中国の史書に記述される倭国中の島国である。『魏志倭人伝』では「一大國」とされるが、他の史書（魏略逸文、梁書や隋書・北史など）では「一支國」とされ、対馬国から末廬国の道程に存在することから、『魏志倭人伝』は誤記ではないかとされている。一方誤記ではないとする説もある。
1993年、長崎県教育委員会は壱岐島の原の辻遺跡が一支国の跡であると発表し、話題となった。

**原の辻遺跡（はるのつじいせき）
は弥生時代の環濠集落で、『魏志』倭人伝に記された「一支国（いきこく）」の王都に特定された遺跡です。この原の辻遺跡は“遺跡の国宝”にあたる国の特別史跡に指定されています。日本で弥生時代の遺跡として特別史跡に指定されているのは、この他、登呂遺跡（静岡県）、吉野ヶ里遺跡（佐賀県）の２箇所だけです。
　これまでの発掘調査で、日本最古の船着き場の跡や当時の「一支国」が交易と交流によって栄えていたことを示す住居跡などが確認されています。遺跡からは交易によってもたらされた様々な地域の土器や中国の貨幣や三翼鏃（さんよくぞく）をはじめ、日本唯一の人面石やココヤシで作った笛等が発見されています。

古墳時代
河川の流域や島の中部、各地に横穴式石室墳群が分布している。前方後円墳は、長崎県内最大の勝本町百合畑触の双六古墳をはじめとして数基が存在する。後期（6世紀）になると、島の中央部に鬼の窟古墳・笹塚古墳などの巨石石室墳が築造される。鬼の窟古墳の近くには島分寺があり、壱岐直の住居を寺としたとの伝承がある。これらの巨石石室墳を、壱岐直の墓との推定も可能である。郷ノ浦町鬼屋久保古墳の横穴式石室の奥壁には、線刻で帆船とクジラと認められる画が描かれており、これは回遊するクジラを集落で浦に追い込んだ様子を描いたと考えられる。

律令制
令制国としては、壱岐国となった。『和名抄』には壱岐郡と石田郡の2郡と11郷が伝えられる。原方と山方に相当する。壱岐値は壱岐県主で、中央に出仕した伊吉連や雪連は一族であると考えられる。平安時代の1019年（寛仁3年）には、女真族（満州族）と見られる賊徒が高麗沿岸を襲い、さらに対馬・壱岐にも現れた。この時、壱岐国国司・藤原理忠は賊徒と戦い、討ち死にしている。一通り略奪を繰り返した後は北九州に移り、そこで藤原隆家によって鎮圧された（刀伊の入寇）。なお、長田忠致が源義朝を討った恩賞に壱岐守として赴任、湯岳に覩城を築く。

中世
中世には大宰府権能の消滅に伴い松浦党倭寇の勢力下に置かれる。鎌倉時代中期、モンゴル帝国（大元ウルス）とその属国・高麗により二度にわたり侵攻を受ける。一度目の文永の役の際には、壱岐守護代・平景隆ら百余騎が応戦するが、圧倒的な兵力差の前に壊滅して壱岐は占領され、島民が虐殺を受けるなど大きな被害を受けた。
続く弘安の役でも元軍の上陸を受け、大きな損害を受けたが、博多湾の日本軍による逆上陸を受け、苦戦を強いられた元軍は壱岐島から撤退した（壱岐島の戦い）。

1472年（文明4年）、岸岳城主波多泰が壱岐に進攻、倭寇勢力を排除し勢力家に置く（なお波多氏も松浦党一派の出自）。波多興（おき）の代、周辺豪族の有馬氏、松浦氏ほかと姻戚の誼を結ぶ。後代の16世紀半ば（年代諸説あり）、波多盛（さこう）の死後、本家岸岳城でお家騒動が勃発。家老日高資と盛の後室・真芳（一説に有馬義貞娘）との抗争である。真芳方は盛の娘の嫁ぎ先である有馬義貞との子、藤堂丸を推し、壱岐島の代官らと通じて盛の弟ら（当時島に居た波多隆、重）を次々と誅戮、藤堂丸（波多親）を16代当主に据える（1556年、弘治2年）。

真芳方がさらに資をも毒殺すると、資の子、日高喜に攻められ岸岳城を奪われる。真芳らは大村の草野氏を頼り落ち延びる。喜は島を支配していた代官らを攻め滅ぼし、城主に盛の弟波多政を据えた（1565年、永禄8年）。その後真芳らは龍造寺氏や有馬氏を支援を得て反攻に出る。喜は松浦隆信に支援を求めるが破れ、壱岐島に逃れたのち政を誅戮し自ら城代となる（1569年、永禄12年）。岸岳城を奪還した波多親は島を攻めるが、喜が領地と引替に支援を求めた隆信との連合軍に敗退した。結果、島は喜の娘を嫁がせた隆信の子信実が城代として治める事となった。
江戸時代には松浦党の流れを汲む平戸松浦氏が治める平戸藩の一部となった。

近現代
1871年（明治4年）廃藩置県の際には平戸県に属し、その年には再編により長崎県の一部となった。島内にあった2つの郡は1896年の郡区町村編制法で統合され、壱岐郡1郡となった。自治体としては、1889年（明治22年）の町村制度施行当初は壱岐郡に7村、石田郡に5村の計12村が発足したが、町制施行や合併を繰り返し、昭和の大合併を経て1970年（昭和45年）までに郷ノ浦町・勝本町・芦辺町・石田町の4町に再編された。2004年3月1日、平成の大合併によりこれら4町が合併して市制が施行され、壱岐市が誕生した。

特産品としては焼酎が有名である。麦焼酎発祥の地で、世界貿易機関から壱岐焼酎として保護産地指定を受けている。肉用牛も壱岐牛として特産品化している。また、海産物の特産品も多い。

レオタードを着ての漁
壱岐島の東部・八幡（やはた）地区では、今も海女が古（いにしえ）の海人族からの伝統の潜水漁を営んでいるが、ウェットスーツではなく、レオタードを着て海に潜っている。これは、八幡では昔から乱獲を防ぐため、ウェットスーツの着用を禁止しているからである。伝統漁の「海女」と「レオタード」を組み合わせて「レオタード漁」と呼ばれることがある。八幡の海女の仕事は5月1日から9月末までとなっている。

観光
島は、温泉、ホテル、ビーチ、ゴルフ場、キャンプ場がある観光地として宣伝されています。島の北海岸にはイルカ水族館があります。

【魏志倭人伝-一支国（いきこく、いきのくに、一支國）】
一支国（いきこく、いきのくに、一支國）とは、中国の史書に記述される倭国中の島国である。『魏志倭人伝』では「一大國」とされるが、他の史書（魏略逸文、梁書や隋書・北史など）では「一支國」とされ、対馬国から末廬国の道程に存在することから、『魏志倭人伝』は誤記ではないかとされている。一方誤記ではないとする説もある。
1993年、長崎県教育委員会は壱岐島の原の辻遺跡が一支国の跡であると発表し、話題となった。

地理の部屋
日本を知ろう

軍艦島

端島（はしま）は、長崎県長崎市（旧西彼杵郡高島町）にある。明治時代から昭和時代にかけて海底炭鉱によって栄え、1960年代には東京以上の人口密度を。しかし、1974年（昭和49年）の閉山にともなって島民が島を離れてからは、無人島。軍艦島（ぐんかんじま）の通称で知られる。「羽島」とも。日本初の鉄筋コンクリート造の高層集合住宅がある。
2015年、国際記念物遺跡会議（イコモス）により、軍艦島を構成遺産に含む「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産に登録された。

ICOMOS: 国際記念物遺跡会議は、世界の歴史的な記念物および遺跡の保存に関わる専門家の国際的な非政府組織で、ユネスコのヴェネツィア憲章に基づき設置された記念物および遺跡の保護に関するユネスコの諮問機関。 1965年設立。『記念物および遺跡の保存修復憲章』によって設立される。

長崎港から南西の海上約17.5キロメートルの位置。旧高島町の中心であり同じく炭鉱で栄えていた高島（の南端）からは南西に約2.5キロメートル。長崎半島（野母半島）からは約4.5キロメートル離れている。端島と高島の間には中ノ島という小さな無人島があり、ここにも炭鉱が建設されたが、わずか数年で閉山となり、島は端島の住民が公園や火葬場・墓地として使用していた。そのほか端島の南西には「三ツ瀬」という岩礁があり、端島炭鉱から坑道を延ばしてその区域の海底炭鉱でも採炭を行っていた。

軍艦島端島は、南北約320メートル、東西約120メートルの小さな瀬であった。その小さな瀬と周囲の岩礁・砂州を、1897年（明治30年）から1931年（昭和6年）にわたる6回の埋め立て工事によって、約3倍の面積に拡張。その大きさは南北に約480メートル、南北に細長く、島全体が護岸堤防で覆われている。面積は約6.3ヘクタール。島の中央部には埋め立て前の岩山が南北に走っており、その西側と北側および山頂には住宅などの生活に関する施設が、東側と南側には炭鉱関連の施設がある。
端島を舞台とした1949年（昭和24年）の映画『緑なき島』のタイトルにも現れているが、この島には植物がとても少なく、住民は本土から土砂を運んで屋上庭園を作り、家庭でもサボテンをはじめ観葉植物をおくところが多かった。閉山後の調査では二十数項目の植物が確認されいる。

軍艦島歴史
第一期・原始的採炭期(1810～1889年)
端島の名がいつごろから用いられるようになったのか正確なところは不明だが、『正保国絵図』には「はしの島」、『元禄国絵図』には「端島」と記されている。

端島（軍艦島）の埋立の歴史
このように石炭発見の時期ははっきりしないが、いずれにせよ江戸時代の終わりまでは、漁民が漁業の傍らに「磯掘り」と称し、ごく小規模に露出炭を採炭する程度であった。1869年（明治2年）には長崎の業者が採炭に着手したものの、1年ほどで廃業し、それに続いた3社も1年から3年ほどで台風による被害のために廃業に。36メートルの竪坑が無事に完成したのは1886年（明治19年）のことで、これが第一竪坑。

第二期・納屋制度期(1890～1914年)
1890年（明治23年）、端島炭鉱の所有者であった鍋島孫太郎（鍋島孫六郎、旧鍋島藩深堀領主）が三菱社へ10万円で譲渡。端島はその後100年以上にわたり三菱の私有地となる。譲渡後は第二竪坑と第三竪坑の開鑿もあって端島炭鉱の出炭量は高島炭鉱を抜くまでに成長（1897年）。この頃には社船「夕顔丸」の就航、製塩・蒸留水機設置にともなう飲料水供給開始（1891年。1935年に廃止）、社立の尋常小学校の設立（1893年）など基本的な居住環境が整備されるとともに、島の周囲が段階的に埋め立てられた（1897年から1931年）。
1890年代には隣の高島炭鉱における納屋制度が社会問題となっていたが、端島炭坑でも同様の制度が敷かれていた。高島同様、端島でも労働争議がたびたび起こった。納屋制度期における軍艦島の生活は以下の通り。端島における納屋制度の廃止は高島よりも遅かったが、段階的に廃止され、全ての労働者は三菱の直轄となった。

**** 三菱端島労働状況(1907（M40）3～8月ごろ)　日本労務管理年誌・労務管理資料編纂会　S37～S39
1.坑夫募集人は応募者1人に付3円ずつの手数料を得る。炭坑を楽園のごとく吹聴し、世人を欺瞞。
2.坑夫は何れも故郷忘れがたく、募集人の舌端に欺されたるを悔いている。
3.会社は淫売婦を雇い随所に淫売店を開業させ更に賭博を奨励。
4.坑夫はあわれこの陥穽に陥入り、前借の弱身に自由を縛し去られている。
第三期・産業報国期(1914～1945年)
納屋制度の廃止・三菱による坑夫の直轄化がRCアパートの建造とともに進められ、1916年（大正5年）には日本で最初の鉄筋コンクリート造の集合住宅「30号棟」が建設された。この年には大阪朝日新聞が端島の外観を「軍艦とみまがふさうである」と報道しており、5年後の1921年（大正10年）に長崎日日新聞も、当時三菱重工業長崎造船所で建造中だった日本海軍の戦艦「土佐」に似ているとして「軍艦島」と呼んだ。ただし、この頃はまだ鉄筋コンクリート造の高層アパートは少なく（30号棟と日給社宅のみ）、大半は木造の平屋か2階建て。

RC造の30号棟が完成した1916年までに、まず世帯持ち坑夫の納屋（小納屋）が廃止されたが、1930年の直営合宿所の完成以降には、単身坑夫の納屋（大納屋）も順次廃止され、1941年にはついに端島から納屋制度が全廃される。しかし、代わって登場した三菱の直轄寄宿舎も、劣悪であったといわれる。例えば1916年に建設された30号棟は、世帯持ち坑内夫向けの6畳一間の小住居がロの字プランの一面に敷き詰められ、その狭さから建設当初から評判が良くなかった。一方で、後に建設された坑外夫向けの16号 - 20号棟は、6畳＋4.5畳というやや広めの間取りで、端島における坑内夫と坑外夫の差別がそのままRC化されていた。

軍艦島昭和初期の端島
端島炭鉱は良質な強粘炭が採れ、隣接する高島炭鉱とともに、日本の近代化を支えてきた炭鉱の一つであった。それを支える労働者のための福利厚生も急速に整えられ、1937年の時点で、教育、医療保険、商業娯楽等の各施設は、相当なレベルに整備される。一方で仕事は非常にきつく、1日12時間労働の2交代制で、「星を頂いて入坑し星を頂いて出坑する。陽の光に当ることがない」との言葉がある。
1916年（大正5年）以降から少年および婦人の坑内使役が開始され、大正中期からは内地人の不足を補充するために朝鮮人労働者の使役が開始。1939年（昭和14年）からは朝鮮人労働者の集団移入が本格化し、最重労働の採鉱夫のほとんどが朝鮮人に置き換えられたほか、1943年（昭和18年）から中国人捕虜の強制労働が開始された。朝鮮人労働者は納屋、中国人捕虜は端島の南端の囲いの中にそれぞれ収容されたという。戦後、高島・端島・崎戸の3鉱の華人労務者やその遺族らが国・長崎県・三菱マテリアル・三菱重工を相手に損害賠償を求めて起こした訴訟では、長崎地裁が2007年3月27日に、賠償請求自体は請求権の期限（20年）が経過しているとして棄却したものの、強制連行・強制労働の不法行為の事実については認定。

戦時中の1941年から始まった「産業報国戦士運動」の結果、石炭出炭量が最盛期を迎えた1941年（昭和16年）には約41万トンを出炭（端島の歴史における年間最高出炭）、1943年には第2立坑より1日に2,062トンを出炭した。この時期の端島の生活は極めて劣悪で、高浜村端島支所に残された1939年 - 1945年の『火葬認可証下付申請書』によると、この時期の端島における死亡者は日本人1162人、朝鮮人122人、中国人15人であり、朝鮮人や中国人だけでなく日本人も相当な人数が死んでいる。死因は主に爆焼死・圧死・窒息死などで、1940年の端島の推定人口が3,333人なので、住人の40%近くが死んでいる計算になる。

1945年（昭和20年）6月11日にアメリカの潜水艦「ティランテ」が、停泊していた石炭運搬船「白寿丸」を魚雷で攻撃し撃沈したが、このことは「米軍が端島を本物の軍艦と勘違いして魚雷を撃ち込んだ」という噂話に。1945年には高島二子発電所が空爆を受け、第2立坑が水没する。1945年（昭和20年）に完成した65号棟（報国寮）北棟の防空用偽装塗装にこの時期の記憶が残る。

第四期・復興・近代化期(1945～1964年)
労働者に給与として「日本円」の代わりに支払われた、端島の「炭鉱札」（1961年発行）（福岡大学図書館所蔵）。現金を支払わないことで、会社の運転資金の節約と、労働者の移動（「島抜け」「ケツワリ」「ヤマカエ」）を制約する役割がある[37]。1916年施行の工場法で禁止されたが、現実には1960年代まで行われた終戦直後、朝鮮人・中国人の帰国や生活に困窮した労働者の島外離脱のために一時的に人口が激減するが（なお、1945年当時の端島の人口データは、終戦の混乱期ということもあり、国勢調査のデータで1,656人、高島町端島支所のデータで4,022人と大きな乖離があり、あまりあてにならない）、1945年10月の石炭生産緊急対策要綱による復興資金の供給、さらに1948年にGHQによって輸入砂糖の出炭奨励特配が行われ、また復員者の帰還によって1948年以降には逆に人口が急激に増加する。同時に住宅不足が深刻化する。

この時期には設備の近代化と同時に、労使関係の近代化が行われた。1946年には端島炭鉱労働組合が結成され、組合闘争の結果として賃金が上がり、ますます転入者が増えた。賃金の上昇と同時に炭坑の稼働率は下がり、余暇が増えた。遊び場にブランコも設置され、住みやすくなった。特に1955年の海底水道開通で、いつでも真水の風呂に入れるようになるなど生活環境は劇的に改善した。島内には3つの共同浴場が存在し、職員風呂と坑員風呂の区別があったが、これも労働組合結成直後に起こった差別撤廃闘争で解消するなど、戦前からあった職員と坑員の差別は戦後から閉山期にかけて段階的に解消されていった。

しかし、住宅問題は労使のタブーであり、会社の職員に上層の広い部屋があてがわれ、一般の坑員に中層のやや狭い部屋があてがわれ、下請け労働者に下層のとても狭い部屋があてがわれる、と言う区分は労働組合に黙認された。住宅規模は住人の家族数にはあまり考慮が払われておらず、勤続年数や職階など住人のランクに応じたものがあてがわれており、住宅に関しては歴然とした階級社会であった。海が荒れると潮が建物を乗り越えて上から降る「塩降街」の狭い坑員合宿で単身坑夫らが共同生活をしている一方で、砿長の自宅（5号棟）は波のかからない高台の一軒家にあり、全ての一般坑員が3つの浴場を共同で利用している一方で、砿長の自宅には個人用の風呂があった（1952年当時の端島における風呂の数は、一般坑員・職員向けの共同風呂が3か所、上級職員・来客向けのクラブハウス（7号棟）の風呂、砿長の自宅の風呂、計5か所）。

また、会社の立場からは、稼働率の低さ、労働者の流動性の高さ、出炭量の低さが問題となった。労働法の整備などによって、労働者の労働時間が制限されたため、戦時中と比べて人口が急激に増加したにもかかわらず、石炭の生産量は大きくダウンした。「食ったり遊んだりする分しか働かない単身者ではなく、家族持ちを多く採用する」「掛売制の採用（商品の代金を後払いとすることで、代金を払いきるまで半永久的に島外に出られなくする、納屋制度期の手法）」「設備の機械化による合理化」などの対策が提案されたが、労働組合との関係もあり、この時期はあまりうまくいかなかった。

人口が最盛期を迎えた1960年（昭和35年）には5,267人の人口があり、人口密度は83,600人/km2と世界一を誇り東京特別区の9倍以上に達した。炭鉱施設・住宅のほか、高浜村役場端島支所（1947年 - 1955年）→高島町端島支所（1955年 - ）・小中学校・店舗（常設の店舗のほか、島外からの行商人も多く訪れていた）・病院（外科や分娩設備もあった）・寺院「泉福寺」（禅寺だがすべての宗派を扱っていた）・映画館「昭和館」・理髪店・美容院・パチンコ屋・雀荘・社交場（スナック）「白水苑」などがあり、島内においてほぼ完結した都市機能を有していた。ただし火葬場と墓地、十分な広さと設備のある公園は島内になく、これらは端島と高島の間にある中ノ島に（端島の住民のためのものが）建設された。

第五期・石炭衰退・閉山期(1964～1974年)
1960年以降は、主要エネルギーの石炭から石油への移行（エネルギー革命）により衰退。特に1964年の九片治層坑道の自然発火事件が痛手となり、炭鉱の規模が縮小。これ以降人口が急速に減少する。しかし端島炭坑は1965年（昭和40年）に三ツ瀬区域の新坑が開発されて一時期に持ち直し、人口は減ったものの機械化・合理化によって生産量も戦時中に迫る水準となった。さらに、空き部屋となった2戸を1戸に改造するなどして、住宅事情は劇的に改善した。この時期の端島の住民にアンケート調査を行った長崎造船大学の片寄俊秀によると、住民の充足度も高く、この時期の端島は、福祉施設の不足を賃金の高さでカバーしている他は、全てが狭い所で完結している、「シビル・ミニマムの完全充足期」と評される。

しかし、1970年代以降のエネルギー政策の影響を受け、1970年に端島沖開発が中止になり、会社側が鉱命終了期を発表。その後数百万トンの石炭を残したまま1974年（昭和49年）1月15日に閉山した。閉山時に約2,000人まで減っていた住民は4月20日までに全て島を離れ、4月20日の連絡船の「最終便」で退去した総務課のN氏、端島の最後を見届けるべく乗船していた研究者の片寄俊秀、阿久井喜孝、片寄の友達である作家の小松左京らの離島をもって、端島は無人島となった。しかしその後すぐに人がいなくなったわけではなく、高島鉱業所による残務整理もあり、炭鉱関連施設の解体作業は1974年の末まで続いた。

片寄俊秀は、「職住近接」、「シビル・ミニマム充足」、「住宅問題解消」の3つの実現をもって、この時期の端島を「理想郷」とも評しているが、最終的に鉱山は閉山となり、少しの退職金を手に全国に散らばった老齢の元坑員の再就職の苦労という現実も取材していることから、「端島において外見的に実現していた『理想郷』そのものが、真に人間が要求するものではなかったことを証明しているのではないか」と、一方でやや批判的な見方もしている。いずれにせよ、同時期の殺伐とした本土とは全くかけ離れた社会であるこの時期の端島も、日本の一部であり、日本の一つの尺度とみている。

閉山前より西山夘三や、片寄俊秀をはじめとする西山研究室の人々によって、主に「住まい」の方面からの調査が行われていたが、島全体が三菱の私有地であり部外者に対しては「外勤」と呼ばれる監視が付くのはともかく、調査を行う西山研究室の人々の後を総務課のN氏が密かに付けているなど、会社に常に監視されており、調査は限定的にならざるを得なかった。

また、住人らは戦時中の「闇」の部分を語ろうとはしなかった。長崎造船大学の教授として、京大の西山夘三に代わって1970年5月から1974年の閉山までにかけて端島の生活を詳細に調べ上げた片寄は、軍艦島の充足した生活と言う「光」の部分だけでなく、戦時中の「圧制ヤマ」と呼ばれる奴隷労働や、中国人・朝鮮人の強制労働の実態といった「闇」の部分も明らかにし、論文『軍艦島の生活環境』（1974年）としてまとめ上げ、雑誌『住宅』（日本住宅協会、1974年5月号-7月号）に掲載された（この論文は西山研究室の研究の一環とみなされ、西山の撮影した閉山前の写真・西山の論文とともに『軍艦島の生活<1952/1970>:住宅学者西山夘三の端島住宅調査レポート』としてまとめられている）。しかし、「これ以上暗い時代のことをほじくり出さないで欲しい」と言う元住民のまなざしと板挟みとなり、片寄は研究を中断するに至る。

閉山後より阿久井喜孝の調査によって、建築の方面からも光が当てられた（端島の建築には鉱山の技術が使われていることが明らかにされた）。また、高浜村端島支所の跡地から戦時中の日本人・中国人・朝鮮人の死亡者が記された『火葬認可証付申請書』が発見され、林えいだいの調査によって、端島炭坑の「闇」の部分にも光が当てられるようになった。戦時中の端島の朝鮮人坑夫の足取りに関しては、1992年に『死者への手紙―海底炭鉱の朝鮮人坑夫たち』としてまとめられた。奴隷労働があったとする片寄は、この調査に対して「その努力を決して無駄にしてはならないと思う」としている。

2000年代より、近代化遺産として、また大正から昭和に至る集合住宅の遺構としても注目されている。廃墟ブームの一環でもしばしば話題に上る。無人化以来、建物の崩壊が進んでいる。ただし外壁の崩壊箇所については、一部コンクリートで修復が行われている。

島は三菱マテリアルが所有していたが、2001年（平成13年）、高島町（当時）に無償譲渡された。所有権は、2005年（平成17年）に高島町が長崎市に編入されたことに伴い、長崎市に継承された。建物の老朽化、廃墟化のため危険な箇所も多く、島内への立ち入りは長らく禁止されていた。2005年（平成17年）8月23日、報道関係者限定で特別に上陸が許可され、荒廃が進む島内各所の様子が各メディアで紹介された。島内の建築物はまだ整備されていない所が多いものの、ある程度は安全面での問題が解決され、2008年に長崎市で「長崎市端島見学施設条例」と「端島への立ち入りの制限に関する条例」が成立したことで、島の南部に整備された見学通路に限り、2009年（平成21年）4月22日から観光客が上陸・見学できるようになった（条例により、見学施設以外は島内全域が立入禁止）。解禁後の1か月で4,601人が端島に上陸。その後も、半年間で34,445人、1年間で59,000人、3年間で275,000人と好調。なお、上陸のためには風や波などの安全基準を満たしていることが条件になっており、長崎市は上陸できる日数を年間100日程度と見込んでいる。軍艦島上陸ツアーによる経済波及効果は65億円に上ると推定されている。

一部で世界遺産への登録運動が行われ、2006年8月には経済産業省が端島を含めた明治期の産業施設を地域の観光資源としていかしてもらおうと、世界遺産への登録を支援することを決定した。2008年9月に「九州・山口の近代化産業遺産群」の一部として、世界遺産暫定リストに追加記載されることが決まり、2009年（平成21年）1月に記載された。 2014年10月6日に軍艦島は国史跡として文化財指定された。これで軍艦島が世界遺産登録へ向けて、非稼働遺産に必要な要件である国の文化的価値づけが明確に。しかし、2015年3月31日に韓国政府が端島の世界遺産登録に反対を表明。朴槿恵元大統領、尹炳世外交部長官が陣頭指揮を執り、ユネスコ、国際記念物遺跡会議、世界遺産委員国などに端島を世界遺産登録として認めないように外交活動を行っており、日韓の外交問題となっている。

長崎大学インフラ長寿命化センターは2009年度より軍艦島の3Dによる記録・保存管理に取り組んでおり、2014年には長崎市の委託を受けて、3Dレーザースキャナ・全方位カメラ・無人航空機 (ドローン)、水中ソナーなどを用いて、全島の3次元データでの記録化を行った。

端島に残る集合住宅の中には、保存運動で話題になった同潤会アパートより古いものがいくつか含まれている。7階建の30号棟は1916年（大正5年）の建設で、日本初の鉄筋コンクリート造の高層アパート（ただし1916年の竣工時は4階建て）。

30号棟を皮切りに、長屋を高層化したような日給社宅（16号棟から20号棟、1918年）など、次々に高層アパートが建設された。第二次世界大戦前頃、国内では物資が不足し統制が行われ、鉄筋コンクリート造の建物は建設されなくなったが、この島では例外的に建設が続けられ、1945年竣工の65号棟は端島で最大の集合住宅である。なお、端島で鉄筋コンクリート造の住宅が建設されたのは、狭い島内に多くの住人を住まわせるため建物を高層化する必要に迫られていたためであり、鉱長や幹部職員などのための高級住宅は木造であった。

高層アパートの中には売店や保育園、警察派出所、郵便局、パチンコ屋などが地下や屋上に設けられたものがいくつかあった。また、各棟をつなぐ複雑な廊下は通路としても使われ「雨でも傘を差さずに島内を歩ける」と言われたという。

どの建物にも人員用エレベーターは設置されておらず（1945年建設の65号棟に計画されたが、資金不足で結局設置されなかった。なお小中学校には、閉山までのごく短い期間、給食用エレベーターが設置された）、また個別の浴室設備（内風呂）を備えるのは鉱長社宅の5号棟（1950年）および幹部職員用アパートの3号棟（1959年）、職員用集会宿泊施設の7号棟（1953年）、そして島内唯一の旅館「清風荘」だけであった。トイレも多くが落下式であったが、閉山時には半数ほどの住宅で水洗式が導入されていた。炊事場は閉山まで共同のところが多かった。

岩山の南端、貯水槽の隣に灯台があるが、これは閉山によって夜間の島の明かりが無くなったため、その翌年（1975年）建てられもの。灯台は、1998年12月17日に強化プラスチック製の「2代目」に建て替えられた。

木造や鉄骨造で建設された建物は、元から荒波に晒され続けた（酷い時には島全体を波が覆う事すらあった）上に、風雨のほか、防水技術の問題[78]や無人化によって維持管理がなされなくなったことから急速に劣化。1号棟（端島神社）の拝殿をはじめ完全に崩壊したものが多い。なお、潮害対策として、建物外部に鉄製の部品が用いられることはほとんどなかった。鉄筋コンクリート造の場合も、その技術が未熟な時期のものも多く、配筋の問題のほか、建材の入手難から海砂を混ぜていたこともあり劣化が進んでいる。56・57号棟に設けられたキャンチレバー（張り出しベランダ）は、その設計に不備があったため亀裂が入り、鉄パイプの支柱で補強されていたが、閉山後その支柱も消失し、キャンチレバーが崩落するのは『時間の問題』とみられる。70号棟（小中学校校舎）は波で土台の土が浚われ基礎杭が剥き出しになっている。30号棟を筆頭に古い鉄筋コンクリート建造物が取り壊される事無く手付かずのまま放棄されているため、建築工学の観点からも経年劣化などの貴重な資料として注目されている。

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竹島・独島

竹島は、日本海の南西部韓国の鬱稜島と日本の隠岐の間に位置する島嶼群で、急峻な地形をなす2つの島と周辺の岩礁からなる。日本、韓国および北朝鮮がそれぞれ領有権を主張している国際紛争の場。以前は人の住めない無人島であったが、現在は韓国の武装警察が常駐し実効支配を強化している。

第二次世界大戦後、日本の領域は1952年発効のサンフランシスコ平和条約より定められた。これに先立ち、同条約の発効によってマッカーサー・ラインが無効化されることを見越した韓国の李承晩大統領は李承晩ラインを設定し、竹島を韓国領として韓国側水域に含めた。その後、1965年に締結された日韓基本条約で李承晩ラインは廃止されるが、現在に至るまで韓国は竹島の実効支配を継続している。日本側は毎年韓国に「不法な支配である」との口上書を提出し、また国際司法裁判所での司法解決の提案をしているが、韓国側はこれを拒否している。

まあ、双方言い分があり、話し合いでは解決できそうもない。だからと言ってお互いに国民感情から言って妥協していいものではない。だから取って武力衝突まで犯して取りあげようとするのも大人げない。地政学的には両国の中間に位置し軍事的には要所かもしれない。つまり、排他的経済水域の問題はある。話し合いで解決できる問題ではない。実効支配の現状を変えるには軍事侵攻する以外にはなさそうだ。
軍事的利用さえされなければ、お互い協力して観光地にでも仕立て上げられないものかね。

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秩父と花火

【高校生が古来の方法で火薬づくり授業】
秩父夜祭や龍勢祭など、埼玉県秩父地方で古くから伝わる各種祭りで打ち上げられる花火やロケットに使われる黒色火薬。この原料製造を再現する県立熊谷西高校の課外授業が12日、長瀞町であった。理数科などの1年生約10人が興味深そうに材料を抽出する作業を続けた。
　火薬はなぜ生まれたか、なぜ秩父地方で盛んにつくられたかを探るのが目的で、同地方での火薬づくりを研究している日本薬科大学（伊奈町）の野沢直美・客員教授の自宅庭で授業を進めた。同高校の教諭柿沼孝司さんが指導に。
　野沢さんの研究によると、秩父地方は江戸幕府からの要請もあり、さらには祭りには必ず花火が奉納されており、火薬づくりが盛んだった。黒色火薬は硝石（硝酸カリウム）に硫黄、木炭を調合して作るが、日本に硝石の鉱脈はなく、民家の床下の土地から硝石を作る「古土法」という方法が考案され、戦国時代に全国に広まった。
　今回の授業では、計3軒の床下から採取した土を高校生が分担してそれぞれ水で溶かし、抽出し、灰を加えて、これを煮詰めていった。煮詰めたものを乾燥させれば、数日後には硝石の結晶が完成する。これとは別に火薬の材料である木炭を溶かした濃縮液も作った。この日の授業はここまでで、後の高校授業で、火薬づくりを終える。
　野沢さんは「この作製方法がどこから生まれてきたかは全く分かりません。大陸からなのか、それとも国内で発明されたのか。1軒の床下から土を取ると、次に取れるまで15～20年間が必要なので、かなり広範囲で火薬づくりが続けられたはずです」と説明する。
　参加した1年生の島崎虹朱さん（16）は、自宅の床下から土1キロを提供した1人。「初めての経験で楽しい。勉強になります」と話した。（原裕司）（以上朝日新聞）

日本の歴史でも、鉄砲の伝来が歴史を変えたとなっているが、鉄砲といえども火薬が無ければ単なる金属の棒筒。何の役にも立たない。当然各戦国大名達も火薬確保に血眼(ちなまこ)になっていたはず。でも何故か、この辺の事情が歴史本をめくってみても今一つ良くまとめられたものは見当たらない。因みに、「血眼」は海の生物「海鼠（ナマコ）」とは全く関係が無い。
黒色火薬は硝石（硝酸カリウム; KNO₃）に硫黄、木炭を調合して作る。硫黄、木炭は日本各地どこにでも手に入れられる。問題は硝酸カリウム（KNO3）を如何にして入手するかだ。
窒素(N)と言うものは、大気成分の4/5を占めるほどありふれた元素。しかし、水素や炭素と異なってこれを利用すること、なかなか難題な代物らしい。
どうも、昔の人は人間や動物の排泄物から微生物の力を利用して硝酸カリウムを合成することが一般的だったようだ。家の床下から土というが、普通の土ではだめだろう。多分トイレの糞尿の成分を吸収した土であろうと推察できる。
飛騨の白川郷もやはり、硝石生産のための大規模集合家族だったらしい。秩父地方は、花火やロケット等の生産もしていたのでより大規模な火薬の生産基地だったんだろう。高校生に限らず研究テーマとしてはとても面白い。
【秩父神社の例祭に関する言い伝】
秩父神社の例祭は、知知夫国に知知夫彦が大神を祭ったとされる時代か、それ以前から神奈備山である武甲山への信仰として行われてきたものが起源ではないかと言われる。真夜中に神社と武甲山の間にある御旅所で神事を執り行うというのが最大の特徴である(斎場祭が行われるのは夜の10時以降であり、神幸行列が神社にもどると朝の4時をすぎる)。
秩父神社は地理的に見ても神奈備山である武甲山からみて北面に位置し、秩父神社の本殿は再建前も現在も真北を向いているとされ北辰信仰の影響があるのは明白である。北辰信仰がいつごろから行われてきたのかは定かではないが、妙見菩薩習合以前からの信仰と指摘する人もいる。

**北辰信仰
妙見菩薩は、北極星または北斗七星を神格化した仏教の天部の一つ。尊星王（そんしょうおう）、妙見尊星王（みょうけんそんしょうおう）、北辰菩薩（ほくしんぼさつ）などとも呼ばれる。確かに、北極星は北天に留まっておりその周りを色々な星が回るので信仰の対象になったのであろうことは納得できる。妙見信仰は、インドに発祥した菩薩信仰が、中国で道教の北極星・北斗七星信仰と習合し、仏教の天部の一つとして日本に伝来したもの。「菩薩」とは、本来「ボーディ・サットヴァ」（梵語：bodhisattva）の音写で、「菩提を求める衆生」の意であり、十界では上位である四聖（仏･菩薩・縁覚･声聞）の一つだが、妙見菩薩は他のインド由来の菩薩とは異なり、中国の星宿思想から北極星を神格化したものであることから、形式上の名称は菩薩でありながら実質は大黒天や毘沙門天・弁才天と同じ天部に分類されているとのこと。

道教に由来する古代中国の思想では、北極星（北辰）は天帝（天皇大帝）と見なされた。これに仏教思想が流入して「菩薩」の名が付けられ、「妙見菩薩」と称するようになったと考えられている。「妙見」とは「優れた視力」の意で、善悪や真理をよく見通す者ということ。妙見信仰は中国の南北朝時代には既にあったと考えられている。

我北辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪擁護諸國土。所作甚奇特故名曰妙見。處於閻浮提。眾星中最勝。神仙中之仙。菩薩之大將。光目諸菩薩。曠濟諸群生。

（我れ、北辰菩薩にして名づけて妙見と曰ふ。今、神呪を説きて諸の国土を擁護せんと欲す。所作甚だ奇特なり、故に名づけて妙見と曰ふ。閻浮提に処し、衆星中の最勝、神仙中の仙、菩薩の大将、諸菩薩の光目たり。広く諸群生を済ふ。）— 七仏八菩薩所説大陀羅尼神呪経第二巻

唐代に入ると妙見信仰が大きく発展し、妙見関連の経典や行法は流布していた。円仁の旅行記『入唐求法巡礼行記』から、当時の中国では妙見信仰が盛んであったことが窺える。
妙見信仰が日本へ伝わったのは7世紀（飛鳥時代）のことで、高句麗・百済出身の渡来人によってもたらされたものと考えられる。当初は渡来人の多い関西以西の信仰であったが、渡来人が朝廷の政策により東国に移住させられた影響で東日本にも広まった。

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金閣寺

鹿苑寺（ろくおんじ）は、建物の内外に金箔を貼った3層の楼閣建築である舎利殿は金閣（きんかく）と舎利殿を含めた寺院全体は金閣寺（きんかくじ）として知られる。義満の北山山荘をその死後に寺としたもの。舎利殿は室町時代前期の北山文化を代表する建築であったが、1950年（昭和25年）に放火により焼失し（三島由紀夫氏の小説「金閣寺」参照）、1955年（昭和30年）に再建された。1994年（平成6年）にユネスコの世界遺産（文化遺産）「古都京都の文化財」の構成資産に登録される。

応永4年（1397年）、室町幕府第3代将軍足利義満が河内国の領地と交換に西園寺を譲り受け、改築と新築によって一新。この義満の北山山荘は、当時「北山殿」または「北山第」と呼ばれた。邸宅とはいえ、その規模は御所に匹敵し、政治中枢のすべてが集約された。応永元年（1394年）に義満は将軍職を子の義持に譲っていたが、実権は手放さず、北山第にあって政務を執っていた。
足利義政は、祖父の義満が建てた舎利殿に倣い、造営中の東山山荘（現・慈照寺）に観音殿（近世以降銀閣と通称される）を建てた。銀閣（慈照寺観音殿）、飛雲閣（西本願寺）と併せて「京の三閣」と呼ばれる。

応仁の乱では、西軍の陣となり建築物の多くが焼失したが、江戸時代に西笑承兌が中興し、以後主要な建物が再建され、舎利殿も慶安2年（1649年）に大修理された。明治維新後の廃仏毀釈により、寺領の多くが返上されて経済的基盤を失ったが、当時の十二世住職貫宗承一により1894年（明治27年）から庭園及び金閣を一般に公開すると共に拝観料を徴収して寺収入を確保した。

この金閣寺は、何のために造られたか？　どうも対明朝貢貿易の使者を迎え入れるためだたらしい。対明貿易は相当に利益のあるものだったようだ。対明貿易を独占した足利義満は巨額の資金力を手に入れたのだろうか。

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勅使河原

実は、この名はゴルフの時のキャディさんの姓。京都の公家さんの姓だと思っていたが、何とルーツは埼玉県だった。勅使河原（てしがわら）は、埼玉県児玉郡上里町（地図赤塗部）の大字。郵便番号は369-0311。日本人の姓の一つとしての勅使河原もこの地名が発祥である。そういえば彼女は結婚し旦那の姓が勅使河原だ。地理上里町西部に位置する。神流川が流れる。地区内には鉄道は敷設されているが駅は無く、高崎線神保原駅が最寄り駅となっているらしい。
有名人が多いと思ったら、生け花の草月流がそうか。他陶芸家なんかもおられるらしい。

**草月流：いけばなの流派。1927年に初代家元勅使河原蒼風によって創流された。自由で前衛的な作風を特徴とする。
勅使河原氏(てしがわらうじ)
鎌倉時代から室町時代初期に活動した武士の家系。武蔵七党のうち丹(たん)党に属す。本貫地は武蔵国賀美(かみ)郡勅旨河原(てしがわら)（埼玉県児玉郡上里町）。祖は秩父基房(ちちぶもとふさ)の子直時(なおとき)という。1184年（元暦1）直時の孫有直(ありなお)は鎌倉方として木曽義仲と合戦、89年（文治5）奥州藤原氏追討にも従軍した。有直の子則直(のりなお)もまた御家人として活動。1221年（承久3）の承久の乱に一族を率い、幕府方として参戦。子孫は南北朝期後醍醐天皇の都落ちに従い南朝方となり、1352年（文和1）武蔵野合戦でも宗良(むねなが)親王のもとに参陣している。所領を没収されたらしく、「勅使河原跡」が岩田氏などに与えられている。

**武蔵七党：
七党を構成する氏族は文献によって異なる。整理すると横山党(八王子市)、猪俣党(児玉郡美里町)、児玉党(本庄市児玉郡)、村山党(多摩郡村山郷)、野与党(加須市野与庄)、丹党（丹治党）(入間郡・秩父郡・児玉郡)、西党（西野党）(日野市)、綴党(横浜市都筑区)、私市党(加須市騎西)となり、全部で九党あることがわかる。七党という表現は鎌倉時代末期に成立した『吾妻鏡』にはないことから南北朝時代以降の呼び方と考えられている。

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羽生市(はにゅう市)

埼玉県の北東部に位置する市。人口は約5万4千人。江戸時代末期以降、青縞（あおじま）の生産が行われ、現在も衣料の町でもある。旧武蔵国埼玉郡（のちの埼玉県北埼玉郡）。
たまたま新聞で、この地が田山花袋と縁があるらしいと知った。
羽生市は埼玉県の北東に位置し、北部には利根川が流れる。市域は概ね平坦だが、加須低地北部の沖積台地に当たり、標高は17メートル前後と比較的高い。当市は、葛西用水路と中川の起点。群馬県と隣接するほか、茨城県と栃木県にも近い。東武伊勢崎線が南北に縦断し、秩父鉄道は羽生駅を起点に熊谷市を通って秩父市方面へと伸びる。また、東北自動車道が東部を縦断する。岩瀬地区には、大型商業施設を中核とした愛藍タウンがある。

羽生と言えば将棋の羽生さん。こちらは「ハブ」と読む。アイススケートの達人羽生弓弦さんのほうは「ハニュウ」。羽二重餅は福井県の和菓子。福井県では羽二重織も有名。こちらは羽二重=「ハブタエ」で全く漢字が異なる。

ところで、田山花袋と言う小説家、高校国語の文学史に出ていたぐらいしか記憶にはないが、田舎教師（1909年）というタイトルがチョット気になった。
- 「林清三は、利根川べりの三田ヶ谷村（現羽生市）の小学校教師。中学卒業までは希望をもって生活してきたが、卒業後は月給11円の田舎教師にならざるを得なかった。東京から下宿先の寺に親友の文学者が2人やって来て、酒に酔って文学談義をすることもあれば、一高に行った友人から葉書が来ることもあり、たまには教師仲間で料理屋の酒の味もおぼえる。夏休みには熊谷の親友の妹が学校から帰ってきたのを訪ねてその美貌に心を焦す。やるせない寂しさを癒やそうと利根川べりの妓楼にも行くようにさえなる。東京に高校の試験を受けに行くが、だめで、借金がふえ、健康もますますわるくなり、もうすでに病魔におかされていた。学校を休んで郷里の家で養生していて、遼陽半島占領をいわう提灯行列の日、貧困のなか死亡する。」

田山花袋氏は自然主義文学のリーダ格として文壇でも活躍されていたようだ。上の主人公の様な人生良くある話だ。で、彼の人生は不幸だったのか？　結構自由奔放な豊かな人生だったとも言えそうだ。1900年代の日本なら旧制中学校を卒業すれば、立身出世してある程度の名を成すことが人生の目標か？でも、主人公主実在の人物。だから羽生市は脚光を浴びているんだ。No.1でなくてもいい。Only oneでいいね。かなり早い時代に先取りしたような内容かも？　田山氏自身主人公の生きざまに何らかの共感を持っているようだ。読んだこと無いけど！→読んで見るつもりだけど。

以下は羽生市のHPから。
【小説『田舎教師』】
　「四里の道は長かった。その間に青縞の市の立つ羽生の町があった」で始まる小説『田舎教師』。この作品は、実在の人物小林秀三が書き残した日記をもとに田山花袋が丹念な取材を行って書き上げた小説で、登場人物はほぼ実在した人々です。明治30年代の羽生の自然や風物、人間模様が生き生きと描かれており、主人公林清三を中心にした小説として、また、明治期の郷土羽生の風景や人々を現代に伝える郷土資料と言えます。小説から当時の面影を偲ぶことができます。

【建福寺（小説では成願寺）】
　田舎教師のモデル小林秀三は、建福寺に下宿し、死後ここの墓地に葬られました。作者田山花袋は、当時の住職太田玉茗の義弟にあたります。玉茗は新体詩を唱えた一人で、日本の近代詩史に名を残した詩人でもあります。作中、玉茗は山形古城、花袋は原杏花の名で登場します。大銀杏がそびえる寺内には、田舎教師ゆかりの旧跡が残されています。

【田舎教師巡礼記念句碑】
　昭和13年、新感覚派の作家、川端康成、片岡鉄兵、横光利一の3人は、「田舎教師遺跡巡礼の旅」として、熊谷、行田、羽生を訪ね、羽生では「田舎教師巡礼記念」と題して連名の句を宿の扇に書き記しました。
  「山門に木瓜吹きあるる羽生かな」
　古刹の春にふさわしい、木瓜の花が咲き乱れる建福寺の情景を詠んだ句で、碑は扇面の文字をそのまま拡大したものです。**注）木瓜とはどうもボケの花のようだ。胡瓜(キュウリ)の可能性も否定はできないが。赤いボケの花の方が絵画的には美しいね。

【弥勒高等小学校跡】
　「新しい先生は、何となく困ったような恥ずかしそうな様子に生徒には見えた」
　明治34年に小林秀三は、三田ヶ谷、村君、井泉３か村組合立の弥勒高等小学校に赴任しました。内心に愁いを抱えながらも、真面目な秀三は、生徒にたいへん慕われる教師でした。
　教えを受けた大越もん女史（作中：田原ひで子）の当時の作文帳には情熱を傾けて添削批評を加えた朱筆が残っています。また、教え子の小林三季は、のちに画家として活躍しました。
　『田舎教師』が羽生の人に愛されてきたのは、小説もさることながら、実在した「小林秀三先生」のやさしい人柄にもあるのではないでしょか。弥勒高等小学校跡の文学碑もまた、秀三を慕う人々の建碑です。

【田山花袋の羽生ゆかりの小説】
　田山花袋は群馬県館林市の生まれですが、花袋の妻・里さが、建福寺第23世住職・太田玉茗の妹であったことから、花袋は時々玉茗を訪ねては建福寺にしばらく滞在していました。そこで原稿や手紙を書いたり、寺の周りを散策していたことから、羽生ゆかりの作品が多いことで知られています。その一部を紹介します。
  『春潮』（新声社）、『妻』・『縁』（今古堂書店）
  『白い鳥』・『再び草の野に』（春陽堂）
  「幼きもの」・「籾がら」（『早稲田文学』所収）
  「風雨の夜」・「小さな廃墟」・「Mの葬式」（『中央公論』所収）
  「おし灸」・「ボールドに書いた字」（『文章世界』所収）
  「騎兵士官」（新世紀）ほか
  ・・・『　　　』は単行本、　「　　　」は雑誌など

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東映太秦映画村

東映太秦映画村：
京都市右京区太秦東蜂岡町にある映画のテーマパーク。日本に於けるテーマパークの先駆けといわれる。東映京都撮影所の一部を分離し、巨大映画アミューズメント施設として一般公開した。何故、今注目。NHK朝ドラの舞台となっているからだ。元々、ここが時代劇の撮影現場。日光江戸村の方は、映画とは関係がないのだろうか。

テーマパークは、その後随分できた。ハウステンボス(オランダ村、佐賀県)、志摩スペイン村(三重県)、柏崎トルコ文化村(新潟県→入場者激減で閉鎖)、新潟ロシア村(→閉園)、デスニーランドやユニバーサル・スタジオもテーマパークだね。これらに比べて東映太秦映画村は息が長い。造り物ではない本物志向が成功の鍵だろう。

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難波田城

難波田城：
埼玉県富士見市南畑にあった日本の城。埼玉県旧跡。難波田城公園として整備されている。

難波田城は富士見市東部の荒川と新河岸川の間の自然堤防上にあった、武蔵七党村山党の一派・難波田氏の居城。鎌倉時代に村山党金子氏の金子家範の子、高範が当地を与えられ地名を苗字として館を構えたのが始まりと言われている。『新編武蔵風土記稿』には築城から廃城に至るまでだけでなく具体的に城郭の構造にも触れられており、「小田原編年録」の文化9年（1812年）の古図にも描かれている。河越夜戦で難波田氏の主家扇谷上杉氏の敗戦により難波田氏が没落すると上田朝直一族の上田周防守左近の知行地となり、支城として縄張りを広げ城郭を改築していったとされる。

→難波田氏：武蔵七党村山党から派生した富士見市南畑の氏族。金子六郎家範の長子高範が難波田小太郎と名乗って始祖となった。難波田九郎三郎が足利直義に従って高麗彦四郎経澄と羽根倉で戦ったが、敗死した。難波田弾正憲重は上杉朝定に仕えたが、後北条氏との河越夜戦で討死した(河越はもちろん今の川越です)。
**このあたりの地名が南畑で、難波田は読みは同じで漢字が異なる。日本の地名人名にはこういう例が多いね。

戦国時代に小田原の北条氏が作成した『小田原衆所領役帳』にも小机衆の上田左近が難波田の領主であったことが記されている。しかし、永禄年間初頭には北条氏の家臣清水政勝が河越城衆として難波田城を攻撃したことを晩年に作成した覚書（「清水正花武功覚書」）に記しており、難波田周辺に所領を持っていた太田資正が北条氏と争った時期に難波田城を支配していたと考えられている。その後、大田資正が岩付城を追われたことで難波田城も北条方に戻っている。小田原征伐の武州松山城落城と共に廃城となった。
**太田道灌は、岩槻城、江戸城、川越城等を造った人物として知られている。関東の各地に銅像がある(埼玉県川越市、岩槻市、神奈川県伊勢原市等)ので当時は相当有力な人物だったようだ。

現在城跡は市の発掘調査後に「難波田城公園」として整備されている。市教育委員会の発掘調査によると古図とほぼ同様に三重の堀と本郭を中心に郭が同心円状に配置され、建物跡や倉庫跡が発掘された。

1928年（昭和3年）に埼玉県史跡に指定され、1961年（昭和36年）に埼玉県旧跡に指定変更された。公園として整備されるまでは、石碑だけが建つ小さな空き地、のような雰囲気のままであった。

2000年（平成12年）6月1日に公園として開園（広さ：約17000平方メートル）した。園内は、東側に難波田城の堀や橋などを復元した城跡ゾーンと、西側に富士見市内に建っていた古民家2軒と長屋門（いずれも富士見市指定有形文化財）を移築した古民家ゾーンにわかれており、その中央に難波田城資料館がある。この資料館は難波田氏や難波田城についてだけでなく、富士見市の近現代の歴史についても扱っており、鶴瀬団地の模型なども展示されている。平成13年度国土交通省手づくり郷土賞（地域整備部門）受賞。

復元した堀は、蓮や菖蒲の名所にもなっているが、城郭としては、余りに綺麗に整備され過ぎていて、城跡として当時の面影を偲ぶ事は困難である。なお土塁の一部と思われる土盛りが民家脇に見られる。

**確かに城跡としては石碑があるだけに近い。ただ古民家としてはよく再現されており、子供達にも開放されて自由に触れれるところが素晴らしい。

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上五島国家石油備蓄基地

上五島国家石油備蓄基地は、長崎県南松浦郡新上五島町に位置する海上石油備蓄基地。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が所有し、上五島石油備蓄株式会社が操業管理業務を受託。
メガフロート(巨大な浮体)を使用した世界初の洋上タンク式石油備蓄基地として、日本の石油需要7日分に相当する440万klの原油を貯蔵している。折島と柏島との間に防波堤が設けられ、その東側の、二重の浮式防油堤に囲まれた海域に5隻の貯蔵船を係留。タンカーで輸送された原油は折島のシーバースからパイプラインで貯蔵船に移送される。貯蔵船は1隻あたり長さ390m・幅97m・深さ27.6mで、最大貯蔵能力は88万kl。内部は9つの貯蔵ブロックが設けられ、外部と貯蔵ブロックとの間の二重構造内は海水で満たされている。一隻ずつ切り離すことができ、定期的に長崎市のドックまで曳航してメンテナンスが行われる。

1981年（昭和56年）12月、上五島地区が国家石油備蓄基地の建設地と決定した。1982年2月、石油公団（現石油天然ガス・金属鉱物資源機構）や三菱石油（現ENEOS）、日本郵船など出資により上五島石油備蓄株式会社設立。1984年に備蓄基地着工。1988年9月に完成し、翌1989年1月には原油の充填が完了した。

その後、数多くの海上備蓄基地、地下備蓄基地の建設が続いた。建設に携わる企業にとっては、社運をかけての大プロジェクトだ。でも、地下に埋蔵された原油をわざわざ掘出して、別の場所に長期貯蔵することは、経済的に何かメリットがあるのだろうか？

**国家備蓄の恒久基地第5号として建設された世界初の洋上備蓄方式で日本の造船工学・土木工学の枠を結集し造られた鋼鉄製貯蔵船です。1隻の大きさは長さ390ｍ、幅97ｍ、深さ27.6ｍで野球場が3つもできる大きさで、国内消費量の6日分を備蓄しています。

**本施設は長崎県新上五島町青方湾約40haの海域に貯油タンク船を5隻浮かべ原油440万klの貯油能力を有する国家石油備蓄基地です。貯油タンク船1隻の大きさは長さ390m×幅97m×深さ27.6m、容量88万klで超大型タンカー以上です。鹿島は貯油タンク船を荷役・係留するドルフィン11基の建設を行いました。各ドルフィンは10階建のビルに相当する大型コンクリートケーソンで設置されました。

国家石油備蓄でも、そもそも、何のために石油を備蓄する必要が。計画は第一次及び第二次オイルショックの経験から来たものか。原油は、現地に貯蔵されている間が最も安全。備蓄基地何てまさにテロリストの標的にすらなり得る。また、事故があれば多大な環境破壊。しかも、これだけ備蓄しても精々1年分程度しかない。壮大な無駄？
そう、こんなことが計画された当時は、世界のエネルギー、特に原油市場は欧米諸国、特に米国の国際石油資本が握っていたからだね。OPECの力が弱かった。OPECが値上げをしてもG7諸国が備蓄を取り崩して対抗すれば、OPEC側も原油を売らないと困るのでいずれ原油は値下がりする。だから、精々1年分程度の備蓄でもある程度は役に立ったわけだ。

ただ、現在のエネルギー資源は、原油はOPECやロシアや中国やG20諸国(G7を除いた)の支配下にあり、米国が何らかの経済制裁を加えても、値下がりする可能性はほぼあり得ない。しかもドルの価値がドル札の大量印刷で大幅に下落している。値段は下方硬直性がある。備蓄はほんの一時凌ぎにしかならない。石油備蓄施設は壮大な無駄遣いとなりそうだ。
世界一の産油国の米国は、世界一の消費国でもあるため、輸出能力はほぼゼロ。しかも、オバマ大統領ご自慢のオイル・シェールは技術的・環境的・経済的に完全に破綻してしまった。ロシアは、これを好機と捉え、原油は金かルーブルで支払うことを条件に。また、OPEC産油国(イラン、イラク、サウジ、etc.)もこれに追従し、高値安定を維持するのが当然の国益。経済制裁もG7先進国が望むような結果はもたらさず、自国の経済破綻をもたらすだけの愚策のようだ。
【追記】
原油価格が値上がりしている。市中のガソリン価格を見れば一目両全である。年初リッター150円程度だったのが、現時点では180円程度。でも、原油輸入を増やせる見通しは？日本は産油国の一員であるロシアから原油の輸入を禁止している。となればイランもサウジも原油を売ってくれる道理がない。米英から割高な原油を頭を下げて購入する他ない。政府は原油高に対して補助金を出して価格保証をするというが、これも原資は国民の税金。当然諸物価に反映されるし、電力料金の高止まりも続く。

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巨椋池

巨椋池（おぐらいけ）は、京都府の南部、現在の京都市伏見区・宇治市・久御山町にまたがる場所にかつて存在した池。規模からいえば池よりも「湖」と呼ぶ方がふさわしく、現在「池」と呼んでいる最大の湖沼である湖山池よりも広かった。そう、学生時代に大きな池があったとの伝説？を聞いたことがあった気がする。

豊臣秀吉による伏見城築城期の築堤をはじめとする土木工事などにより時代によって姿を変え、最終的には1933年（昭和8年）から1941年（昭和16年）にかけて行われた干拓事業によって農地に姿を変えた。干拓前の巨椋池は周囲約16キロメートル、水域面積約8平方キロメートルで、当時京都府で最大の面積を持つ淡水湖であった(因みに琵琶湖は隣の滋賀県です)。では、秀吉の時代にはどの程度の大きさだった？

【巨椋池の姿の変遷】
巨椋池の形態に大きな変化を与えた事業によって、いくつかの段階に分けて考えることができる。
(古代から秀吉の伏見築城期まで)
宇治川が京都盆地に流れ込むところは、京都盆地の中でも最も低いところに位置しており、琵琶湖から流れ出る唯一の河川である宇治川は、京都盆地へ流入する平等院付近から、京都盆地の西端にあった木津川、桂川との合流点の上流側にかけて広大な遊水池を形成していた。これがこの時代の巨椋池である。
平安京と平城京の間に位置しており、古代、中世を通じて、水上交通の中継地として大きな役割を果たした。また陸上交通は、巨椋池を避けるように盆地の外縁部を通っていた。巨椋池の北側には多くの島州が形成されていた。現在も残る槇島や向島や中書島などの地名はそれらが巨椋池の水面に浮かぶ島々だったことに由来し、これらを一望にする景勝地・指月の丘（現在の桃山丘陵南麓）には橘俊綱によって伏見山荘が営まれた。

秀吉の伏見築城期から明治まで
天下統一を果たした豊臣秀吉は、晩年伏見城を築城し伏見に居を移した。それに伴い宇治川（巨椋池）に堤防を築き、河川改修を行った。代表的なものは以下の3件である。

槇島堤の造築
宇治橋下流で巨椋池に直接流れ込んでいた宇治川を、槇島堤によって分離、新たに出来た宇治川の流路は伏見城下に導かれ城の外濠の役割を果たすとともに、水位を上げたことにより城下に港の設置を可能にした。これによって、秀吉が設けた二つの城、大坂城と伏見城を水運で結ぶこととなり、政治都市伏見の繁栄を招いた。築造には前田利家が当たったと伝え、当時は左岸側のみが築造されたと考えられている。このことにより右岸側には洪水の危険をもたらすこととなった（実際、のちに木幡池など多くの池沼が右岸側に生まれた）。槇島堤は宇治堤とも呼ばれた。近年宇治市により宇治橋下流右岸で桃山期の堤の跡が発掘された。市では国の補助も受けて「太閤堤跡」として付近一帯を整備している。
宇治川上流からの水の供給を断たれた巨椋池はかろうじて下流部で狭い口により宇治川と結ばれたが、宇治川とそれに繋がる鴨川が運ぶ砂によりその口も塞がれあたかも出口を持たない沼のようになった。明治時代にはマラリヤ蚊の発生場所(**日本にもマラリア感染症はあったのか)となり、結局干拓されることになる。

淀堤の造築
伏見から納所（現・京都市伏見区）に向けて宇治川の右岸に堤防を築き、宇治川の流路を定めた。これによって、横大路沼（よこおおじぬま、現在の伏見区横大路の京都市南清掃工場を中心とする一帯に位置した）が宇治川・巨椋池と分離された。堤上は伏見と淀城（江戸期）とを結ぶ道にもなり、江戸時代には京都を通らずに大津と大坂を結ぶ東海道五十七次の一部となった。淀堤は文禄堤とも呼ばれた。淀堤の脇には唐人雁木と呼ばれる桟橋も作られ、訪日した朝鮮通信使等も通行した。
巨椋池の中を縦断する小倉堤を造り、伏見城下から向島に宇治川を渡る豊後橋（現在の観月橋）を架橋し、堤上を通り伏見と奈良の距離を縮める大和街道を新たに造った。小倉堤は巨椋堤、太閤堤とも呼ばれた。豊後橋は宇治川上流にあった宇治橋を曳いて架けたため、宇治川右岸を通り宇治町を貫いていたそれまでの大和街道は断たれることになり、京都と奈良を結ぶ人の流れはおのずと伏見城下を通ることになった。
この3つの堤のほか、大池堤、中池堤がこの時期に築かれ、巨椋池は、大池（おおいけ）、二の丸池（にのまるいけ）、大内池（おおうちいけ）、中内池（なかうちいけ）に分割された。そのため、江戸時代には一般に大池と呼ばれており、巨椋池という名が広く使われるようになったのは近代に入ってからである。

(明治から干拓まで)
1868年（明治元年）に木津川の堤防が決壊したことで、京都府は淀藩との共同事業によって木津川の宇治川との合流点を下流側に付け替えた。これは木津川から巨椋池に向けての洪水時の逆流を少なくすることになった。
しかし、それからも洪水の被害がたびたび起こったことから、淀川改良工事の一環として宇治川の付け替えが行われ、1910年（明治43年）に完成した。この工事によって巨椋池（大池）は、淀・一口（いもあらい）間の水路で宇治川とつながるのみとなった。このため、周辺から流入する生活排水や農業排水の排出が滞ることになり、水質悪化により漁獲量が減少したり、マラリア蚊が発生したりする問題が生じた。そして春から夏にかけて蚊が大量発生し、付近住民は蚊燻(かいぶし；蚊取り線香の先祖みたいなもの)をたかなければ夕食の箸を取ることさえできなかった。このような状況の中での地元の働きかけもあり、国の食糧増産事業として国営第1号の干拓事業が実施されることになった。干拓事業は、国営・府営・組合営の分担により行われた。
国営干拓事業は1933年（昭和8年）から1941年（昭和16年）にかけて行われ、巨椋池は干拓され、農地になった。干拓後の農地における用水利用を考慮し、池の底部を小倉堤や池に点在した島で埋めた程度で、ほとんどがポンプを用いた排水によって干拓された。なお、干拓前の巨椋池は東西4キロメートル、南北3キロメートル、周囲約16キロメートル、水域面積約8平方キロメートル（約800ヘクタール）、平均水深は90センチメートルであった。当時京都府で最大の面積を持つ淡水湖であった。

干拓によって、634ヘクタールの干拓田ができ、あわせて周辺の1,260ヘクタールの既存耕地の改良が行われた。干拓地の農地は近鉄京都線（当時は奈良電気鉄道）を基準として区割りされたことから、周囲の条里制の区割りとは異なっている。
1953年の昭和28年台風第13号の大洪水で宇治川の堤防が決壊した。これにより干拓前の巨椋池全域を含む2,880ヘクタールが浸水し、干拓地に巨椋池が「復活」する災害が起こった。これを契機に天ヶ瀬ダムが造られ、1964年（昭和39年）に完成した。
**天ケ瀬ダムは洪水対策だった？　発電の為ではなかった？

巨椋池干拓前の概況
巨椋池は多様な動植物の生息地として、豊かな環境を育み多くの人に恩恵を与えてきた。鳥類では鴨の群れが多く、狩猟場として利用されてきた。生息する魚類は漁業に恵みをもたらした。沿岸のヨシ（アシ）は、京都御所の屋根や簾として用いられ、また周辺地域特産の茶（宇治茶）で碾茶や玉露を作るための覆いとして用いられた。
ハス（蓮）、ヒシ、マコモなどが自生し、その採取と加工が周辺住民の副収入になっていた。また、巨椋池といえば蓮といわれるほど古来から蓮見が行われた。

池には食虫植物のムジナモが自生し、1921年（大正10年）に「巨椋池むじなも産地」として天然記念物に指定された。しかし、干拓に伴い1940年（昭和15年）に指定は取り消された。1970年代に種指定の天然記念物となったアユモドキやイタセンパラも生息した。巨椋池にちなむ名前を持つ植物としては、オオトリゲモ（学名：Najas oguraensis）、オグラコウホネ、オグラノフサモがある。

巨椋池においては内水面漁業、沿岸では水田耕作等の農業が営まれた。巨椋池の漁業は、東一口村（現・久御山町）、弾正町（現・京都市伏見区）、小倉村（現・宇治市）の3地域が、池の沿岸を除いて独占的な漁業の権利を有した。この権利は干拓まで続いた。漁業では、魞漁（えり漁、魚を誘い込んで逃げ場をなくして捕獲する漁法）をはじめとして浸木漁、網漁などさまざまな漁法が用いられた。

巨椋池は、その周辺の洪水調整機能を引き受けたため、洪水時には湖岸約数千ヘクタールが長期に渡り浸水した。そのため、農業は3年に一度を平作とするほど洪水に左右されるものだった。漁業と農業は、水が多い時は漁業に都合がよいが田の水が長く引かず米の生産が悪く、逆に水が少なく米の生産が良好なときは漁が悪いという相克の関係にあった。

(文学の中の巨椋池)
巨椋池は古くから景勝地として文人墨客に愛された。古くは『万葉集』に「柿本朝臣人麻呂之歌集所出」の雑歌として「巨椋の入江響むなり射目人の　伏見が田居に雁渡るらし」（おほくらのいりえとよむなりいめひとの　ふしみがたゐにかりわたるらし）と詠まれた歌が収録されている（巻9, 1699）。これが「巨椋」の名の初見で、上代には巨椋の入り江（おおくらのいりえ）と呼ばれていたことが窺える。「射目」は雁を猟る際に猟師が身を隠した遮蔽物のことで、これが「伏見」の語源とも考えられている。和辻哲郎の『巨椋池の蓮』という手記は、1926年（大正15年）の夏に巨椋池で蓮見船に乗った思い出をつづったもので、当時の観蓮の情景を描いており、1950年（昭和25年）に発表された。この観蓮記が発端となり、往時の種子などをもとに自宅で蓮を育ててきた篤志者により、現在も巨椋池花蓮品種の保存や観蓮会が行われている。
現在の巨椋池
干拓地は、京都・大阪に近接した一大農業地帯として、米や野菜が生産されている。干拓地や宇治川河川敷は渡り鳥の飛来地となっている。また干拓地の北側にある宇治川堤外地の源内は、西日本では有数のヨシ群落で、植生の面でも貴重である。ここは日本有数のツバメのねぐらといわれ、8月から9月に掛けての最盛期には、数万羽のツバメを見ることができる。京都競馬場の馬場の中央にある池は、かつての巨椋池の名残りを残した池だと考えられてきた。1999年（平成11年）に、京都府によって池中の生物の生態調査が実施されている。南北方向には、従来の国道1号や国道24号に加えて第二京阪道路、東西方向には京滋バイパスが通っており、久御山ジャンクションでつながり、現代的な自動車交通の要衝となっている。巨椋池干拓地内に位置する第二京阪道路のインターチェンジには、「巨椋池インターチェンジ」という名称が付けられている。

陸地化した巨椋池はもう元に戻すことは不可能だ。失われた遺産も大きいけど、メリットもあっただろう。歴史を良く学び将来の知恵として活用しないといけないね。
今の東京も、かなりの部分が海面の埋め立て形成されている。水面は無駄で陸地にしか価値がないとの神話は過去の話だろうが。

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栗山町

巨椋池栗山町（くりやまちょう）は、北海道空知総合振興局管内南部にある町。もともと角田（かくた）という村名（のち町政施行）であったが、これは当地の開拓が仙台藩角田（かくだ）藩士により行われたことから、その故郷の名よりとられた。その後、1949年（昭和24年）に市街名の栗山から栗山町と改名し現在に至っている。
今この町が注目を浴びているのは、WBCの監督、栗山さんのある意味発祥の地とも言えるかららしい。

巨椋池「侍ジャパンを世界一に導いた栗山監督の“地元”北海道栗山町では優勝を祝福する横断幕が掲げられました。栗山監督の地元・北海道栗山町役場では28日朝から、世界一奪還を祝福する横断幕の設置作業が行われています。横断幕には「夢を正夢、世界一」と書かれています。栗山町・佐々木学町長：「栗山町民のために、日本のために頑張っていただいたなと感謝したい」栗山町では5月以降に栗山監督の凱旋（がいせん）パレードを行う予定です。

2023年野球のWBCの日本チームを3年ぶりの世界一の導いた栗山監督。地元ではどんな活動をしておられたんでしょうね。栗山町は今後どう発展していくんでしょうかね。

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厳島神社のしゃもじ

厳島神社のしゃもじ岸田首相のお忍びのウクライナ訪問。この際の小さな手土産として地元広島厳島神社の「必勝のしゃもじ」をプレゼントしたとか。日本の政治評論家たちには大変評判が悪いが、なかなかウィットに富んでいて知恵のあふれたプレゼントではなかったか。
日本も必勝の小道具を振りかざして米国と戦争したけど、結局は努力空しく敗戦。広島・長崎に原爆を落とされて敗戦を認めた。もっと早く停戦に応じていれば国民は塗炭の苦しみを免れたはずだ。経済復興への資金提供は約束したが、武器支援は触れなかった。

ところで、厳島神社のしゃもじの生産は本当に日本一なのだそうだ。もちろん木製でプラスチックしゃもじは論外。発祥は宮島の僧侶で地元の産業育成の一環で始めたものとか。それまで日本人はあんな形のしゃもじを使っていなかったのか。ご利益もありそうだ。今後世界的に有名になってしゃもじを使うことが食事の際の流行になれば面白いね。
厳島神社で知られる宮島では「飯をとる」と「敵を召しとる」をかけて、「必勝」などの文字を書いた縁起物のしゃもじが特産品となっている。首相も2020年、21年の自民党総裁選に出馬した際、党広島県連から特大の必勝しゃもじを贈られた。

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日本工業大学

日本工業大学（Nippon Institute of Technology）は、埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1に本部を置く日本の私立大学。1907年創立、1967年大学設置。大学の略称は日本工大（にっぽんこうだい）、日工大（にっこうだい）、NIT（エヌアイティー）。
工学系学部を中心とした大学である。1907年（明治40年）に創立し、後に付属校となる日本工業大学駒場高等学校を運営する学校法人東工学園（1990年に学校法人日本工業大学に改称）が母体となり、1967年、現在地に大学を設置した。

埼玉県の有名な動物園、東武動物公園が近くにある。良くテレビでもお目にかかる大きな動物園。ここだけにしかいないホワイトタイガーでも有名だ。電車で行くにはとてもアクセスが悪く、大抵はマイカーで訪問するのが普通だったようだ。という訳で行き帰りともともタクシーを使った訳だが、途中にとても大きな大学施設が存在していることに気がついた。

そもそも、宮代町の中の町名にやたらと学園台と名がつくのは何故か？　一体学園とは具体的にどんな学校があるんでしょう。タクシーの運転手さんも？？であったが。結局学園台地名に関連するのはNITだけ。というよりNIT開設を睨んで街の整備が進められて来たらしいことが分かって来た。とても授業利用が高額で庶民には高値の花の大学？　授業料が年1000万円？　でも私立の医大ならあり得るか。奨学金(ローン)をもらって卒業してもよほど給料の高いところに就職しないと返せないね。

と言う訳で調べてみた。何と歴史は結構古い。開学当時から長年にわたり、工業高等学校出身の学生を多く受け入れ、工業高等学校の教育に引き続き、更に高度な専門教育を行う。近年では入学者の多くが普通科高校出身者となっているが、引き続き一定数の工業高等学校出身者も受け入れているという。

NITの名はもちろん米国のMIT(マサチューセッツ工科大学)に対抗するためだろう。建学の理念は立派だ。現実に目にする建物も立派だ。今の大学では国際化の対応できない。新しいタイプの大学が求められている？？　今現実の産業界でどのよう役割を果たしているのか注目かも。
交通案内
埼玉キャンパス住所：〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1

東武スカイツリーライン（伊勢崎線）・日光線、東京メトロ日比谷線・半蔵門線直通
「東武動物公園」駅下車
「東武動物公園」駅西口より、スクールバス乗車5分、徒歩14分

JR宇都宮線（東北本線）・湘南新宿ライン
「新白岡」駅下車
「新白岡」駅東口よりスクールバス乗車12分

【追記】
残念ながら、受験生の間では偏差値が必ずしも良くなく人気はいまいち。工業高校出身者が多く、微積分などの基礎学力が不足して成績が伸びない？　でも、そんな学力は大学に入ってからやればいくらでも伸びるのでは？　学生にやる気がない？就職がいまいち？　受け入れ側(大学)の奮起を期待したね。

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忍藩（おしはん）[埼玉県]

260年続いた江戸時代、約300近くの藩が全国各地に存在。江戸100藩のひとつである関東・甲信越地方の「忍藩」（おしはん）について。

位置は現在の埼玉県行田市あたり。古代においては埼玉の先進地だったようだ。稲荷山古墳群もこのあたり。例のワカタケルの鉄剣が出土。戦国時代には、後北条氏と上杉氏の係争地、代々この地を治めてきた地元豪族の成田氏は両家の間を揺れ動く。後北条氏は鎌倉幕府を造った北条氏ではなく、戦国大名一番手の北条早雲が造った国だ。最後の太閤の小田原攻めで滅亡する。

成田氏の拠点となった「忍城」（おしじょう）は要衝として整備がなされ、周辺の低湿地帯を堀とした堅城となりました。
1569年（永禄12年）、正式に後北条氏に属した成田氏。1590年（天正18年）の「小田原征伐」の際には、小説「のぼうの城」で広く知られることになったように「石田三成」（いしだみつなり）率いる豊臣軍の水攻めを受けながらも落城することなく耐え切ってみせたのです。智謀の将で行政官としても有能だった石田三成も実戦の方はあまり得意でなかったようだ。

しかし、小田原落城から後北条氏が滅亡すると、これに連座して成田氏も没落。忍城は開城され、徳川家康の四男である「松平忠吉」（まつだいらただよし）が忍藩10万石を与えられました。当時11歳の忠吉に代わって政務を行なった「松平家忠」（まつだいらいえただ）は、まず豊臣軍の水攻めによって荒廃した忍城と城下町を修築し、領内の検地を実施。

1592年（文禄元年）に、家忠が下総国上代に移ると、忠吉の家老「小笠原吉次」（おがさわらよしつぐ）は兵農分離、家臣団編成、新田開発、利根川の治水工事で手腕をふるっています。そののち「関ヶ原の戦い」で忠吉が武功を挙げたことから「尾張藩」（おわりはん：現在の愛知県西部）52万石に加増移封され忍藩は廃され、幕府直轄の天領に。

1633年（寛永10年）には「知恵伊豆」こと「松平信綱」(のぶつな)が3万石で入って忍藩は再興、これも「島原の乱」鎮圧の功績から「武蔵川越藩」（むさしかわごえはん：現在の埼玉県川越市）6万石に加増移封。

これに代わって入封したのは3代将軍「家光」の下で老中にまで昇進した「阿部忠秋」（あべただあき）で、そのあとも歴代藩主となった阿部氏が老中に昇進したことから、忍藩は「老中の藩」とも称されました。

しかし、18世紀半ば以降は相次ぐ洪水や1783年（天明3年）の浅間山噴火とそれに伴う大飢饉の被害を受けて藩政は不安定化。阿部氏9代目となる「正権」（まさのり）は「陸奥国白河藩」に転封。

代わって入封したのは「伊勢国桑名藩」の「松平忠尭」（まつだいらただたか：戦国時代、三河の奥平家を始祖とする奥平松平氏）で、以後明治の時代になるまで松平氏の治政が続く。

幕末、松平家3代藩主の「松平忠国」（まつだいらただくに）は幕府から異国船の警備を任じられます。1853年（嘉永6年）にペリーが来航し、幕府が品川砲台（現在のお台場）を完成させると、忍藩はその第三台場（現在の台場公園のあたり）の警護を担当。

相次ぐ幕府からの要請によって忍藩の財政は逼迫し、「安政の大地震」と大洪水で領内が大被害を受けると出費はさらに重なりました。この頃の忍藩の借金総額は76万両と言われ、幕府の年間予算が約160万両であったことと比べても、これがいかに途方も無い物だったかが分かります。

「第二次長州征伐」の際には、幕府軍の殿（しんがり）まで任されたほどの忍藩がら、「大政奉還」後の「戊辰戦争」に際して新政府側に与することに決めた要因、前述のような幕府の過剰なまでの要求に嫌気がさした部分があったのかも。江戸で敗れた旧幕府軍約850名が逃げ込んできて、忍城を拠点として籠城戦を挑もうと勝手なふるまいをした際には、わずかな軍資金と草鞋を与えて立ち退かせたりもしています。

藩主が目まぐるしく交代した忍藩。でも藩主は常に徳川の親藩・譜代から選ばれている。軍事上の重要な拠点であったようだ。
【のぼうの城；荒筋】
「のぼうの城」は、和田竜による日本の歴史小説。またそれを原作とする2012年映画化。
周囲を湖に囲まれ、浮城とも呼ばれる忍城（おしじょう）。領主・成田氏一門の成田長親は、領民から「でくのぼう」を略して「のぼう様」と呼ばれ、親しまれる人物であった。
天下統一目前の豊臣秀吉は、関東最大の勢力北条氏の小田原城を攻略せんとしていた（小田原征伐）。豊臣側に抵抗するべく、北条氏政は関東各地の支城の城主に籠城に参加するよう通達した。支城の一つであった忍城主の氏長は、北条氏に従うように見せかけ、手勢の半数を引き連れて小田原籠城作戦に赴きつつも、裏では豊臣側への降伏を内通していた。

「武州・忍城を討ち、武功を立てよ」秀吉にそう命じられ、石田三成は大軍勢を率いて忍城に迫る。軍使として遣わされた長束正家は、成田氏が既に降伏を決めていることを知りながら、戦を仕掛けるためにあえて傲慢な振る舞いをし、まんまと策略にはまった総大将・長親は「戦」を選択した。当主・氏長より降伏を知らされていた重臣たちは、初め混乱するが覚悟を決め、かくして忍城籠城戦は幕を開けた。

三成率いる2万超の軍勢に、農民らを含めても3千強の成田勢。総大将たる長親は、将に求められる武勇も智謀も持たない、その名の通りでくのぼうのような男。だがこの男にはただ一つ、他人に好かれる才能、特に異常なほどの民からの「人気」があった。

地の利と士気の高さから、緒戦は忍城側の圧勝であった。三成は、近くを流れる利根川を利用した水攻めを行うことを決定する。総延長28キロメートルに及ぶ石田堤を建設し、忍城と城下本丸を除いて水に沈む。この水攻めに対する長親の策は、城を囲む湖に船を出して、敵兵の前で田楽踊りを披露することであった。

三成の指示で雑賀衆が田楽踊りを踊る長親を狙撃するが、長親は一命を取り留める。その後、城に入らず場外で堤作りに雇われていた百姓らも長親が撃たれたことの怒りから石田堤を壊す者が現れ、ついには水攻めが失敗する。

水が引き、三成軍が総攻撃を行おうとする矢先、小田原城が落城したとの知らせが成田勢にももたらされ、忍城も開城する。小田原城落城時までもちこたえた支城は忍城だけだった。

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埼玉県の成り立ち

埼玉県の成り立ち埼玉県が成立したのは？明治維新で廃藩置県があって。でも、実際には入間県とか熊谷県とかもあって、明治9年8月に今の埼玉県が出来たらしい。県庁所在地は初めから浦和市。でも今はさいたま市。これひらがなで書かないと不正解になる。
全国の県庁所在地の多くは江戸時代の城下町が選ばれているが浦和はどうして。すぐ近くには太田道灌築城の岩槻城があるのに。岩槻の市民(当時は皆農民)が陸蒸気(鉄道)が来ることに反対したためとか。昔岩槻小学校の先生がそう言っていた気がする。蒸気機関車から吐き出される煙は作物に被害を与えるからとか。今では岩槻市はさいたま市に組み込まれ一つの区になって残っている。
熊谷市は埼玉県だけど、熊谷県の大半は今の群馬県。上州何て言う語はほぼ群馬県に相当するのかしら。廃藩置県というから廃止された藩も調べておきたいね。

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【更に深く！！】
埼玉県の成り立ち江戸時代の武蔵国は、現在の首都圏に重ね合わせると、埼玉県と東京都と神奈川県の一部（横浜市や川崎市など）が含まれた。現在の埼玉県域は、「北武蔵」と言われた地域。県議会史によると、武蔵国には21郡121郷が置かれていましたが、このうち15郡73郷が埼玉県域に所在。さらに、老中など幕閣の中心となる人物を輩出した忍藩（行田市）、川越藩（川越市）、岩槻藩（さいたま市岩槻区）は「武蔵三藩」と敬意を持って呼ばれていたそうです。

　江戸幕府開府以来、武蔵国は徳川将軍家のお膝元となり、政治の中心となる。また、北武蔵の埼玉県域は、江戸という大消費地を背後から支える重要な穀倉地帯として、大きくその地政学的な立ち位置を変えていく。軍事的・政治的な重要性もあり、「蔵入地」と言われる幕府直轄領（天領）、また御三卿（徳川家直系の田安・一橋・清水の三家）の領地や旗本知行地（旗本領）が非常に多かったのも特徴。

　背景には、江戸の防衛線として重臣（幕閣の中心であった大老や老中、若年寄など）が配置された歴史的経緯もありますが、彼らの多くは幕閣の中枢を担う高級官僚でした。今でいえば、霞が関のキャリア組の転勤と同じで、転封などにより藩主交代が他の地域に比べ頻繁に行われていました。

このため、忍、川越、岩槻の３藩では藩独自の風土を醸成出来なかった。領民にとっても「お殿さま」という意識は薄く、藩主と領民との結びつきが希薄であったことは容易に想像できる。→埼玉県は個性に乏しく魅力がない？？

県議会史などを見ると、埼玉県域を支配する各領有者の石高を合計した90万石は、ほぼきれいに幕府直轄領、旗本知行地、藩領分で3分割されている。そして支配者（領有者）は実に１千を超えており、テレビでおなじみの時代劇などで目にするお殿さまと領民との関係とは違い、「細切れ支配」「モザイク支配」が行われていたのが埼玉県域の武蔵国の状況でした。
翻って平成の世。首都・東京を常に意識する一方で、地元への愛情に薄く、地域の連帯意識も乏しく、県全体としてのまとまりを欠くとされる埼玉県民。それが事実かどうかはともかく、そんな風によく言われる県民性は、江戸時代約260年の間に醸成されたのかもしれません。（松本博之・ぶぎん地域経済研究所　取締役調査事業部長）

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群馬県の成り立ち

埼玉県の成り立ちを調べたついでに群馬県も見て見よう。
上代においては「毛野国」（毛の国）を形成し、これを上下に分かち「上毛野国（かみつけぬのくに）」とされ、のちに上野国となる。現在の県域はほぼ上野国と一致し、今でも異称として「上州（じょうしゅう）」「上毛（じょうもう、かみつけ）」を用いることがあるとされる。「毛」という文字には何か意味があるんでしょうか？

郷土の風物・人物を詠んだ「上毛かるた」は広く県民に親しまれている。上毛かるたでは毛野国を「しのぶ毛の国二子塚」と詠んでおり、多くの古墳が築かれた古代毛野地域は、東国における有力な文化圏を形成したと考えられている。
**「上毛かるた」は、なかなかの名作です。

県名は県庁所在地（町）が所属する郡名採用型で、群馬郡に由来する。群馬県庁は、第一次群馬県（1871年 - 1873年）では群馬郡高崎町に設置された後に群馬郡前橋町へ移転、第二次群馬県（1876年 - 現在）でも群馬郡（郡の分割後は西群馬郡）高崎町に設置された後に東群馬郡前橋町へ移転と、高崎から前橋へ移転した経緯がある。
県庁の移転元も移転先も群馬郡の町、なおかつ、郡名採用型の県名であるため、高崎と前橋のどちらを指しているのか判別のしようがないが、高崎と前橋が県庁の誘致で対立した経緯があったようだ。
　およそ1,300年前、現在の群馬県にあたる地域は「上かみつ毛け野の国くに」と呼ばれ、その中に「車くるまの評こおり」と呼ばれる評（郡のこと、大宝２年（702）に評は郡に改められる）がありました。奈良時代の初め、和銅６年（713）に、各地の地名に良い字をあて、二文字で表すようにとの命令が朝廷から出され、「車くるまの郡こおり」は「群くるまの馬郡こおり」へと改められます。国名もあわせて二文字に変えられ、「上かみつ毛け野の国くに」は「上かみつけ野の国くに」と記されるようになりました。鎌倉時代頃からは、「上野国」を「こうずけのくに」と読むようになりました。
　明治期になり、廃藩置県が行われると、新県の名称は「群馬県」と決定されました。前橋・高崎を含み当時県内で最も人口が多く栄えていた「群馬郡」の名前をとったとされています。また、県境も３度変更されましたが、結局、旧上野国の範囲をもって県域に決定しました。

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水月湖

水月湖は地球科学(自然史)において世界的に注目を浴びている凄い場所なのです。NHKで放映があったので早速、Web百科事典Wikipediaで調べて見たら英語版があった。日本の研究者の執筆はまだないようだ。水月湖は福井県にあり、三方五湖の一つ全体として風光明媚な自然公園になっている。

Lake Suigetsu (水月湖) is a lake in the Hokuriku(北陸) region of Honshu, Japan, which is one of the Mikata Five Lakes(美方五湖) located in Mihama(美浜) and Wakasa(若狭), Fukui Prefecture(福井県), close to the coast of the Wakasa Bay in the Sea of Japan.
Since 1993, it has been attracting the attention of scientists because of the undisturbed nature of the water for many thousands of years. It is possible to identify the annual deposits of silt in a similar manner that tree rings are identified.　The area of the lakes is now part of the Wakasa Bay National Park. 水月湖は、三方五湖の中で最も大きな湖(面積4.15k㎡、水深34m)。この湖の底には7万年の歳月をかけて積み重なった「年縞」と呼ばれる縞模様が形成されている。樹木の年輪と似ている。これが地史を読み解く貴重な歴史書になるわけだ。

Mikata five lakes(三方五湖)
All five lakes have different concentrations of salt. Lake Mikata is a fresh water lake, and Lake Hiruga contains ocean water. Lake Kugushi and Lake Hiruga are connected with Wakasa Bay.
The primary inflow of fresh water is from the Hasu River to Lake Mikata.The size and the depth of the lakes are as follows, Lake Mikata(三方湖): fresh water lake; area of 3.56 km2, 5.8 m deep Lake Suigetsu(水月湖): brackish water lake; area of 4.16 km2, 34.0 m deep Lake Suga(菅湖): brackish water lake; area of 0.91 km2, 13.0 m deep Lake Kugushi(久々子湖): brackish water lake; area of 1.40 km2, 2.5 m deep Lake Hiruga(日向湖) : ocean water lake; area of 0.92 km2, 38.5 m deep[1] The lakes are all connected with channels or canals.

"Because Lake Kugushi opens into Wakasa Bay through a narrow and shallow river (Hayase River), seawater enters Lake Suigetsu periodically via Lake Kugushi during high tide."
Lake Suga may be seen as the eastern part of Lake Suigetsu, since the two are joined by a wide channel.

Radiocarbon dating
The varves of Lake Suigetsu allow a chronology to be established, because of the leaf fragments embedded in them, which have been used to calibrate the Carbon-14 time scale beyond the range of the absolute tree-ring calibration. In late 2009, the journal Radiocarbon announced agreement on the INTCAL09 standard, which extends a more accurate calibration curve to 50,000 years. The results of research on varves(年縞) in Lake Suigetsu, Japan announced in 2012 realised this aim. "In most cases the radiocarbon levels deduced from marine and other records have not been too far wrong. However, having a truly terrestrial record gives us better resolution and confidence in radiocarbon dating," said Christopher Bronk Ramsey. "It also allows us to look at the differences between the atmosphere and oceans and study the implications for our understanding of the marine environment as part of the global carbon cycle." Results were published in 2012 in the journal Science increasing the calibration from 12,593 to 52,800 years.

The only inflow to Lake Suigetsu(水月湖) is through a shallow channel from the neighbouring Lake Mikata and there is little outflow. Consequently, only the finest sediment comes into the lake. The water is anoxic (無酸素)(deoxygenated脱酸素) preventing the growth of organisms and due to seasonal variations it is usually but not always possible to distinguish the annual deposits visually. It has taken almost twenty years to overcome the consequent problems, using multiple cores and new detection techniques to complete the sequence.

【年縞の発見】
年縞（ねんこう、英: varve）とは、長い年月の間、湖沼などの底に堆積した土などの層が描く特徴的な縞模様の湖底堆積物のこと。年縞堆積物（ねんこうたいせきぶつ）とも称される。英語の varve に対して、国際日本文化研究センター（日文研）の安田喜憲名誉教授がつけた訳語である。
水月湖で湖底堆積物の採取が初めて行われたのは、1991年のこと。安田喜憲国際日本文化研究センター名誉教授をリーダーとした研究チームの試掘により、年縞堆積物の存在がアジアで初めて確認された。その後、同チームは1993年に約75ｍの堆積物を採取。日本における本格的な年縞研究の幕開けとなりました。

湖底には春から夏はプランクトンの死骸や繁殖した珪藻が堆積することで黒い色の層ができ、また秋から冬は粘土鉱物が堆積することにより白い色の層が湖底に積み上がっていく。この白と黒のバーコード状の縞模様が1つの組み合わせで1年を表す。これは樹木の年輪と同様で、1対の縞模様が1年の時間単位を表すことで、精度の高い自然環境変動のデータを得ることができる。
年縞の特徴
年縞の中を解析すれば花粉やプランクトン、火山灰や黄砂などが含まれているため、過去の気温や水温などの気候変動を年単位で分析することが可能である。堆積物の量や内容で自生していた周辺の植生の変化、洪水や地震の回数、またその周期などの精度の高い変化過程の正確なデータが得られる。

なお、地層では、地表に露出する部分を中心に侵食作用や地殻変動、人間による開発の影響を受けることから、必ずしも水平方向には連続していない。また、年縞のような1年周期での積層にはなっていないため、これらの点においても年縞での年代測定は精度が高く有効である。

参考：ふじのくに地球環境史ミュージアム

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南禅寺

☆☆南禅寺☆☆
京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山の寺院。本尊は釈迦如来。開山は無関普門（大明国師）。開基は亀山法皇。正式には太平興国南禅禅寺と号する。日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上に置かれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺の中で最も高い格式を持つ。つまり、別格扱いされていた禅寺である。誰が決めたのか？

**京都五山（きょうとござん）とは、臨済宗の寺院の寺格で、別格とされる南禅寺とともに定められた京都にある五つの禅宗の寺院。鎌倉時代末期に創設されたが、その内訳が確定したのは室町時代、足利義満の代になってからである。五山の制度はもとは南宋の寧宗のころにインドの五精舎十塔所にならって創設されたもの。
鎌倉幕府は既存宗門などの既存勢力に対抗するため新興の臨済宗を保護する政策をとり、政争や戦乱によって勢力下に入った荘園や領地を御家人に分け与える一方、一部を寺社領とし、幕府の領地も含めてその管理を禅寺に委ねていた。暦応4年（1341年）、足利直義(尊氏の弟)の評定により、第一位を建長寺（鎌倉）と南禅寺（京都）、第二位を円覚寺（鎌倉）と天龍寺（京都）、第三位を寿福寺（鎌倉）、第四位を建仁寺（京都）、第五位を東福寺（京都）とし、準五山に浄智寺（鎌倉）を含めたとする。

観光の見どころ。まずは格式も歴史もある豪壮な建築か？
「絶景かな、絶景かな」とは、歌舞伎「楼門五三桐」で石川五右衛門が発する名台詞(せりふ)。春の桜を愛でながら大盗賊が見得を切る、その舞台こそ、南禅寺の「三門」楼上。もちろん、山門以外にも見どころある建築物も多い。

湯豆腐また、南禅寺を代表する“絶景スポット”といえば、こちらも忘れてはならない。サスペンスドラマに欠かせない、テレビ・映画・アニメの舞台としてもおなじみの「水路閣」。京都の近代化を物語る貴重なモニュメント。明治維新後の京都を復興させるべく琵琶湖の水を京都へと引いた「琵琶湖疏水事業」にともない、明治21年（1888）に完成。
琵琶湖疏水と同じく、田邊朔郎（たなべさくろう）が設計・デザインした水道橋で、全長93.2メートル、幅4メートル、高さは9メートルにもなるそう。建設当初は「景観を害するのでは」と反対の声もあったそうですが、今では、禅寺の侘びた趣にふさわしい、格好のフォトスポットとなっているいう。土木建築物としての世界遺産と言えよう。

南禅寺で料理と言えば、何と言っても湯豆腐。「なぜ湯豆腐なの？」。湯豆腐はもともとお坊さんの精進料理。いま有名な湯豆腐は昆布だしで豆腐をゆでて食べるのですが、当時のものは、焼き豆腐を煮たものでどちらかというとおでんみたいな感じだったらしい。

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首里城

首里城
首里城（しゅりじょう、沖縄方言: スイグシク）は、琉球王国中山首里（現在の沖縄県那覇市）にある。海外貿易の拠点だった那覇港を見下ろす丘陵地にあったグスク（御城）の城趾。戦前の柱や壁は灰色や褐色であったが、第二次世界大戦中に消失。1992年に柱・壁・瓦も朱色とするデザインで再建し、瓦についても1945年の消失以前の首里城建物は灰色だけ、または赤も灰色瓦の中に混在していたが赤瓦のみで再建された。
しかし、2019年10月31日に首里城正殿など主要7棟が延長コード由来の火災で消失した。現在は国営沖縄記念公園の首里城地区（通称・首里城公園）として都市公園になっている。2019年の首里城の焼失は、1453年、1660年、1709年、1945年に次ぐ歴史上5度目となった。

首里城
琉球王朝の王城で、沖縄県内最大規模の城であった。戦前は沖縄神社社殿としての正殿などが旧国宝に指定されていたが、1945年（昭和20年）の沖縄戦と戦後の琉球大学建設によりほぼ完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている状態だった。

1980年代前半の琉球大学の西原町への移転にともない、本格的な復元は1980年代末から行われ、1992年（平成4年）に、正殿などが旧来の遺構を灰色から、朱色メインに変える形で完成した。
1993年（平成5年）に放送されたNHK大河ドラマ「琉球の風」の舞台になった。1999年（平成11年）には都市景観100選を受賞。その後2000年（平成12年）12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されたが、登録は「首里城跡（しゅりじょうあと）」であり、復元された建物や城壁は世界遺産に含まれていない。2019年10月31日の深夜の火災により、正殿を始めとする多くの復元建築と収蔵・展示されていた工芸品が全焼・焼失または焼損した。

首里城
周辺には同じく世界遺産に登録された玉陵（たまうどぅん）、園比屋武御嶽（そのひゃんうたき）石門のほか、第二尚氏の菩提寺である円覚寺（えんかくじ）跡、国学孔子廟跡、舟遊びの行われた池である龍潭、弁財天堂（べざいてんどう、天女橋）などの文化財がある。

創建
首里城の創建年代は明らかではない。尚氏歴代居城の正殿は、かつて百浦添（ムンダシー）と呼ばれ、敬称では御百浦添（ウムンダシー）と称された。近年の発掘調査から最古の遺構は14世紀末のものと推定され、三山時代には中山の城として用いられていたことが確認されている。おそらく、13世紀末から14世紀のグスク造営期に他の沖縄の多くの城同様に成立したものと考えられる。
王家の居城としての利用開始
1853年6月、首里城を訪れたペリー提督。城内に軍人を入れることを恐れた王府は北殿を開けたが、偽役人が応じ、正殿や中枢部を守った。尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、首里城を王家の居城として用いるようになった。同時に首里は首府として栄え、第二尚氏においても同様だった。史書に記録されている限りでも、首里城は数度にわたり焼失している。焼失の度に再建されてきたが、良材が不足しがちな沖縄では木材の調達が問題となり、薩摩藩からの木材提供で再建を行ったり、将来の木材需要を見越して本島北部での植林事業を行ったりしている。

歴代城主
（第一尚氏）尚巴志→ 尚忠→ 尚志達→<中略>- （第二尚氏）尚円 → 尚宣威→ 尚真 →<中略>→尚育 →尚泰

志魯・布里の乱による一度目の消失
1度目の焼失は1453年（享徳2年）に第一尚氏の尚金福王の死去後に発生した王位争い（志魯・布里の乱）であり、城内は完全に破壊された。1度目に再建された城の外観と構造については、『李朝実録』に記述がみられ、1456年2月の目撃記録として、首里城は、「外城」「中城」「内城」の3地区に分かれ、外城には倉庫や厩、中城には200余人の警備兵、内城には2層の屋根を持つ「閣」があり、内部は3階建てで、3階は宝物を保管し、中層には王が滞在する場所があり、侍女が100余人控え、1階は酒食が供される集会所となっていたと記述されている。

二度目と三度目の消失
2度目の焼失は1660年（万治3年）のことであり再建に11年の年月を要した。1709年（宝永6年）には3度目の火災が起き正殿・北殿・南殿などが焼失した。この時は財政が逼迫しており、1712年（正徳2年）に薩摩藩から2万本近い原木を提供されている。

琉球処分以後
1879年（明治12年）の沖縄県設置に至る琉球処分以後は、正殿など首里城の建物は政府の所在地としての役割を喪失し、日本陸軍の第6師団（熊本）の軍営として、その後は首里区（後の首里市）に払い下げられ、沖縄県立首里高等女学校（首里尋常高等小学校女子部、沖縄県立女子工芸学校）の校舎として利用された。

1912年に小学校が建てられた後、首里城は老朽化が激しく、荒廃した正殿に倒壊の危険があるとして1923年には正殿の取り壊しも検討された。しかし、沖縄の文化調査を行っていた東京帝国大学教授伊東忠太、鎌倉芳太郎ら関係者の奔走により取り壊しは中止となり、1897年制定の古社寺保存法の対象になるよう、正殿の背後に沖縄神社を建立し、正殿を神社の拝殿と位置付けることで国の予算で修復できるよう取りはからった。1929年に国宝保存法が制定されると国宝に指定されて国に保存されることとなった。正殿は県社沖縄神社の社殿となり源為朝と歴代国王が祀られた（源為朝が琉球へ逃れ、その子が初代琉球王舜天になったという説がある？？）。
首里城
太平洋戦争前
正殿は1925年（大正14年）に特別保護建造物（のち旧国宝）に指定された（指定名称は「沖縄神社拝殿」）。昭和初期（1927年（昭和2年）～ 1932年（昭和7年））に正殿の改修工事が行われた。

4度目の消失以降
1945年には第二次世界大戦で4度目の消失した。1992年に再建した首里城の建築は、3度目の火災の後再建された1715年（正徳5年）から1945年（昭和20年）までの姿を基にしている。なお、1712年（正徳2年）発行の「和漢三才図会」（寺島良安・編）には首里城が「琉球国」の項の挿絵（地図）のなかに描かれている。1719年冊封副使・徐葆光『冊封琉球全図』の「中秋宴図」に首里城が描かれている。
*米軍の無差別空爆によって消失した訳。首里城が軍事施設と見なされたことも。

太平洋戦争中の沖縄戦で、旧日本軍は首里城の下に地下壕を掘り陸軍第32軍総司令部を置いたこともあり、1945年5月25日から3日間に渡りアメリカ軍艦ミシシッピなどから砲撃を受け、27日に焼失したとされる。さらに日米両軍の激しい闘いで、首里城やその城下の町並み、琉球王国の宝物・文書を含む多くの文化財が破壊された。5月27日の日本軍南部撤退の際には、歩行不能の重傷兵約5000名が首里城の地下陣地で自決した。宝物庫は奇跡的に戦災を免れたが、中の財宝は全て米軍に略奪された。戦後しばらくして一部が返還され、また所在が明らかになり返還に向け交渉中のものもある。また近年尚家が保有していた琉球王国関連の資財が寄贈され、沖縄県立博物館・美術館などで保管・展示されている。

戦後は首里城跡に琉球大学が置かれ、多くの遺構が撤去あるいは埋められたが、首里城の再建は戦後間もなくより、多くの人々の悲願だった。 1958年（昭和33年）、守礼門が再建されたのを皮切りに円覚寺門など周辺の建築から再建が始まる。1972年（昭和47年）、日本復帰後に国の史跡に指定（1972年5月15日指定）され、城の入り口に当たる歓会門と周囲の城郭が再建された。

琉球大学の移転による本格開始
1979年（昭和54年）に琉球大学が首里城跡から移転すると1980年代に県および国による首里城再建計画が策定され、本格的な復元がはじまった。1989年（平成元年）11月より、遺構の発掘調査や昭和初期の正殿改修図面・写真資料、古老の記憶などを元に、工芸家や職人を動員した当時の装飾・建築技術の復元作業が行われて正殿他の再建が始まった。屋根瓦については色についてさえ記録がなく、当時を知る老人を集めて話を聞いても赤～黒まで意見がバラバラで難航した。すでに琉球瓦を生産しているのは奥原製陶ただ1軒だけであり、4代目主奥原崇典の尽力によって首里城の瓦が復元された(河原の色は不明のまま)。

首里城の外壁は『首里那覇鳥瞰図屏風』は赤と白、1719年冊封副使・徐葆光『冊封琉球全図』の「中秋宴図」に描かれた首里城の外壁は白色、19世紀初頭『琉球貿易図屏風』は黒色、『首里那覇鳥瞰図』は黒色、王国時代の公的な画家・友寄喜恒の『首里城図』は黒色、阿嘉宗教『首里那覇図』は白色、『首里那覇港図屏風』は黒色、琉球朝日放送にて2019年11月12日午後6時35分から放映された那覇市歴史博物館の『首里那覇鳥瞰図』では赤と白または黒、『沖縄首里城図』では木地にて描かれている。

昭和大修理の際、見本の柱の古材に弁柄(べんがら)が残っていたという証言から柱は弁柄色に決められた。昭和大修理の際の内壁に弁柄が残っていたという記述から推定して外壁も弁柄色とされた。

塗料は漆が使用されていた。「尚家資料を調べると、琉球漆器を作る貝摺奉行所の職人たちが建物の塗装に参加していたことが分かった。それを知り、正殿は巨大な琉球漆器だと理解した。(誰が？)」
技法は新たに模索された。「首里城の補修も貝摺奉行が担当したのだが､現存する資料の範囲内では具体的な工程は不明だという」
1462年、『李朝実録』には、宮古島へ漂着した肖得誠達は首里城と思われる城の国王が住む2階の閣は丹漆(油漆)ではなく丹艧(細かい赤い色の土で塗装された彩色(丹青))と報告している。
1992年首里城復元では漆と乾性油の桐油が交互に多層塗りされたが、酸化重合反応や2019年火災時の炎の勢いを強めた可能性が指摘されている。

国営沖縄記念公園開園以後
1992年（平成4年）11月2日には正殿を中心とする建築物群、そこへ至る門の数々と城郭が再建されことで、首里城公園(国営沖縄記念公園)が開園した。現在は、首里城を中心とした一帯が首里城公園として整備・公開がすすめられており、正殿の裏側にあたる城郭や建築物群の再建事業も引き続き行われている。2000年（平成12年）には「首里城跡」（しゅりじょうあと）として他のグスクなどとともに「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の名称で世界遺産に登録された。2006年（平成18年）4月6日、日本100名城（100番）に選定された。約30年にわたる復元工事が2019年1月に完了した。2月には国王が家族や女官と暮らした御内原（おうちばら）が公開された。

再建開始から40年目の2019年（令和元年）10月31日未明に火災が発生、正殿と北殿、南殿が全焼した。前述の1453年・1660年・1709年・1945年の焼失に次いで、歴史上5度目の焼失となる。

令和の再建
　 2019年に焼失した正殿再建の起工式が2022年11月3日に沖縄県那覇市の首里城公園内特設会場で行われた。26年秋の完成を目指す。

首里城の構造
日本の他地域の城とは異なり、首里城は中国の城の影響を大きく受けている。門や各種の建築物は漆で朱塗りされており、屋根瓦には初期は高麗瓦、後に琉球瓦（赤瓦）が使われ、各部の装飾には国王の象徴である龍が多用された。また、戦乱のない琉球王朝時代に再建されていることもあり、軍事目的よりも政治の中心地としての役割を中心にして設計されている。城郭は他のグスク同様、琉球石灰岩で積み上げられている。

首里城は第二尚氏王朝時代の15世紀後半から16世紀前半にかけて建設された外郭と、第一尚氏王朝時代の15世紀前半ごろに建設された内郭という二重の城壁に囲まれ、御庭（うなー）と呼ばれる広場に面して立つ正殿・北殿・南殿・奉神門などの建物は内郭に集中している。内郭には瑞泉門、漏刻門など9つの門が、外郭には歓会門、久慶門など4つのアーチ門があった。城の正門である歓会門（別名・あまえ御門（うじょう））、または通用門である久慶門（別名・ほこり御門）を経て外郭内部に入ると、内郭の入り口である瑞泉門（別名・ひかわ御門）に至る。瑞泉門には「龍樋」という名の泉があり、龍の頭の形をした銅製の樋から水が流れ出している。ここには「中山第一甘露」の石碑があり、中国の冊封使が18世紀前半から19世紀後半にかけて残した碑刻（冊封七碑）がある。

瑞泉門を通り、漏刻や日時計で時間を計測していた漏刻門（別名・かご居せ御門）を抜けると、司法や寺社宗廟関係の機関が入居していた楼閣・広福門（別名・長御門）に至る。広福門の内側は、系図座・用物座（家系図や城内の物品を管理する機関）や、御庭につながる奉神門、祭祀空間である「京の内」（けおのうち）に囲まれた下之御庭（しちゃぬうなー）が広がる。ここは御庭に入る前の控えの場であり、首里城の10ある御嶽のひとつ・首里森御嶽（すいむいうたき）がある。「君誇御門」（きみほこりうじょう）とも呼ばれた奉神門をくぐると正殿などに囲まれた御庭が広がる。

正殿前の御庭（うなー）
正殿の前には、家臣らが謁見したり中国からの冊封使を迎え入れたりするための御庭（うなー）と呼ばれる広場が設けられている。それを取り囲むように行政施設である北殿、儀礼などに用いられた南殿、御庭への入り口となり行政施設も入っていた奉神門が建てられている。さらにそれを各種の門・城壁が取り囲む形になっている。これらの構造には、中国の紫禁城との類似性も指摘されている。南殿は薩摩藩の接待のため使われたので、ここのみ和風の意匠が用いられていた。

王の居住する中心部は正殿（せいでん）と呼ばれ、別名「唐破風」（からふぁーふ）と呼ばれた。中には1階と2階の両方に御差床（うさすか）という玉座が設けられ、2階の御差床の上には清国皇帝から贈られた扁額が飾られていた。沖縄戦で全て失われたが、康熙帝の贈った「中山世土」（ちゅうざんせいど）、雍正帝の贈った「輯瑞球陽」（しゅうずいきゅうよう）、乾隆帝の贈った「永祚瀛壖」（えいそえいぜん）の3つの扁額が本人の筆跡や落款を再現した上で復元され飾られている。正殿の1階は国王が政務をおこなう場所で「下庫理（しちゃぐい）」と呼ばれており、正殿の2階は王妃や女官らの使用する「大庫理（うふぐい）」と呼ばれる場所であった。2階の御差床は重要な儀式のために使うものであり、2階南東隅の「おせんみこちゃ」という部屋は国王や女官らが祭祀を行う場所であった。

南殿の南側には王が日常的に執務する建物であった書院および鎖之間（さすのま）がある。書院・鎖之間庭園は琉球のグスク内にある唯一の庭園で、石灰岩の岩盤を生かしてソテツなどを配しており中国の使節からも名園と評価されていた。遺構の保存状態もよく、2008年8月に復元公開された。2009年7月には書院・鎖之間庭園ともに日本国の名勝に指定された。正殿の裏側は「御内原」（うーちばる）と呼ばれる私的な生活空間に当たり、正殿後方の後之御庭（くしぬうなー）という広場を中心にいくつかの建物があったが、1990年代後半からかつて存在した建物の復元のための発掘や建設工事がすすんでおり、2019年2月1日に御内原全体が新規開園ゾーンとして観光客に開放された。御内原の入り口に当たる淑順門（別名・みもの御門、うなか御門）が2010年に、王の住む「二階御殿」（にーけーうどぅん）が2000年に再建されているほか、王妃らの寝室があり国王以外の男性は入れなかった「黄金御殿」（くがにうどぅん）、調理を行う「寄満」（ゆいんち）、王の側近である近習らが控える「近習詰所」（きんじゅうつめしょ）、王の休息の場である「奥書院」（おくしょいん）が2014年に復元公開された。王女の住まいであり王位継承の際には儀式の場となる「世誇殿」（よほこりでん）や女官たちの生活する「女官居室」は2017年に竣工した。その東奥には、国王逝去の際に遺体を安置する寝廟殿（古写真などの資料がないため未復元、建物の輪郭部のみ地面に表示）を取り囲む石垣とその入り口である白銀門が再建されている。首里城の東の門である継世門（別名・すえつぎ御門）は1998年に再建された。この門はもともと倭寇襲来に備えて16世紀半ばに造られたもので、日常生活用品の城内への搬入や、国王逝去時に王子がこの門から入り世誇殿で王位継承を行う儀式のために使われた。城郭の東端には、「東のアザナ」（あがりのあざな）と呼ばれる物見台があり、標高140メートルの城内最高地点から東シナ海と太平洋の両方を望むことができる。漏刻門や「西のアザナ」とともに時刻を知らせる合図を行う場所でもあった。

正殿地下の旧遺構。焼失に伴い露見し、初公開された（再建工事期間限定）＝世界遺産本来の木造建築として復元された建物は正殿および書院・鎖之間のみである。正殿を再建するに当たり、沖縄本島北部の山から大木を運ぶ「木曳式」などの儀式が行われたが、実際の構造材の大半は台湾から輸入されたタイワンヒノキか、日本本土産のヒノキやアスナロである。沖縄で伝統的に高級材とされていたチャーギ（イヌマキ）やオキナワウラジロガシは資源枯渇のため、前者は日本本土産のものが一部でのみ使用された。他の建物ではコンクリートを用いるなど外観のみの復元といえる。旧来の城壁は一部に残っており、新しい城壁の建設の際に発掘され利用されたため、地表近くに旧来の城壁の姿を見ることができる。これが唯一残ったオリジナルの首里城の遺構である。首里城の復元建物群は文化財にも世界遺産にも該当しない。

宗教的役割

首里城は政治・軍事の拠点であるとともに、琉球有数の聖域でもある。以前は城内には十か所の御嶽があり、また首里城内郭の南側の大きな範囲を「京の内（けおのうち）」と呼ばれる聖域が占めていた。「京の内」は十か所の御嶽のうちの数か所と、鬱蒼とした大木の森や岩があるだけの場所だったが、この森こそが首里城発祥の地であり、首里城を国家の聖地とさせている重要な場所であった。聞得大君をはじめとする神女たちが京の内で祭祀を行っていたが、その祭祀の内容やはっきりとした京の内内部の様子はいまだによくわかっていない。ここで行われた祭祀の研究に基づき公開に向けての整備工事が進められ2003年に公開されている。

敷地内の御嶽等は単なる遺跡ではなく、現在に至るまで信仰の対象であった。琉球大学があった頃には、立ち入りが自由であったため、その構内のあちこちの拝所には常に線香やウチカビ（紙銭）が供えられ、主として女性の拝む姿がよく見られたものである。しかし、首里城の復元によって無断の立ち入りが禁止となってしまった。このため「首里城の建物は復活したが拝所としては破壊された」との声もある。

地理の部屋
日本を知ろう

日本のエネルギー

日本のエネルギー(電力)推移を示す。出典は資源エネルギー庁。社会科地理の勉強に最適か。これを見て今後のエネルギーの構成比率を予測できるだろうか。中学生の地理の問題みたいですが。
戦後しばらくは電力と言えば水力発電(水色)に決まっていた。「黒部の太陽」でないけど、地下資源の乏しい日本に取って水力発電は希望の星だ。
1970年代になって石油火力が急速に拡大。なんせ当時は石油が安かった。つまり初期投資に大規模な土木工事が必要な水力発電よりも、石油を湯水のごとく使える火力発電が電力需要の急増に見合ったためだろう。
1975年から、原子力発電が鳴り物入りで導入され、2000年ごろまでは一本調子の急拡大。電力構成比に筆頭に躍り出る。全国津々浦々の電力が原発によって供給される事態に。2000年を過ぎると、スリーマイル、チェルノブィリ等の大事故が起こり、最終的に福島の大災害。また核廃棄物の処理も大問題だ。脱原発の動きが世界中に広まる。
原発の比率は現在6％(一時は30％近くまで)。水力発電が7.8％。つまり原子力発電は無くても全く困らないという状況だ。多くの原発が稼働停止した後、急速にその穴埋めをしたのが石炭火力発電。以外に多いのがLNG発電。水力発電至っては1970年代から一向に開発されていない。
新エネ等には、風力、太陽光が含まれるようだ。水素などはまだ研究段階。自然エネルギーの代表格は当然水力発電だ。実際新エネルギーは、もう数十年前から研究しつくされたものばかり。つまり、ちっとも新ではない。経済的に今まで成立しなかっただけ。政府の補助金無には成立しない技術だ。

ところが、将来電力が不足すると予測されている。この冬は節電要請すら。このグラフだけ見ても何故不足するかは分からない。脱炭素政策のおかげた。脱炭素を進めて地球の温暖化を食い止めるため？確かに脱炭素でLNG発電も石炭火力のダメなら、電力の80%失われる。「だから原発を再稼働しないとまずいよね。」と言うのが経済産業省の見解なのか。
このグラフを見ればお判りの通り、原子力発電が増えたことが、水力が増えなかった最大の理由だ。つまり、水力発電は原子力発電の最も強烈なライバルで目の上のタンコブ。つまり、原発の再稼働の必要性な全くなくなってしまう。

日本のエネルギー欧米の環境団体がダムは自然破壊と世界中で動いているのも原子力発電推進が目的だったようだ。地球温暖化防止＝脱炭素で騒いでいる環境保護団体も原子力発電推進が目的。原子力産業界から巨額の補助金が出ているらしい。
脱炭素の動きは欧米では大いに盛り下がってきている。ドイツはこの冬恥ずかしげも無く石炭火力を復活する。フランスは原発稼働を増やせる？　更に、地球温暖化は現実に既に始まっていることも明確になって来た。シベリアやカナダグリーンランドで氷床が著しく後退。溶けた地面から大量のCO₂が発生。脱炭素は意味がない。温暖への対策の方が本命だ。どうも脱炭素陰謀説はそろそろ終焉を迎えるかも。

と言う訳で、エネルギー資源を確保して明るい未来を築くには、今後頼りになるのは過去に見捨てられた(原発促進のため)水力発電を復活させるのが急務であろう。ブラジルなどなんと70％のエネルギーを水力で賄っているという。日本もせめて7割ぐらいは水力に移行できる余力はあるという。なんせ洪水も多く、水余りの国で山地も多く落差も取れる。今後のエネルギーの構成比率は水力70％、石炭火力30％ぐらいが望ましいのではないか。間違いなく原子力は不要だ。未だに地上の太陽何て迷信を信じてはいけない。

地理の部屋

日本の原子力発電所

日本の原子力発電 2011年3月11日の時点で、日本には54基の原発があり、日本で使う電力の30%前後を原子力で賄っていた。しかし。東日本大震災で、東京電力の福島第1原子力発電所が重大事故を起こしたことで、日本における原子力発電の在り方は大きく変わった。
2013年7月、政府は原発に対する新規制基準を施行。地震や津波に備え、従来よりも厳しい安全基準をクリアしなければならず、巨額の安全対策費が必要となった。さらに、原発が立地する自治体では、再稼働か否かが首長選挙の争点となったり、住民から運転差し止めの訴訟が相次いで提起されたりしている。巨額のコストを掛けて安全対策をしても、再稼働にはいくつものハードルが待ち受ける。

2018年7月12日時点で新基準にパスして再稼働にこぎ着けているのは、大飯（関西電力）、高浜（関西電力）、玄海（九州電力）、川内（九州電力）、伊方（四国電力）の5発電所の9基。西日本エリアに集中しており、事故を起こした福島第1原発とはタイプが異なる「加圧水型」だ。
福島第1と同じ「沸騰水型」では、柏崎刈羽（東京電力）の6・7号機、東海第2発電所（日本原子力発電）、女川（東北電力）が新基準に合格している。ただ、福島第1と同型であることや、特に東日本では震災の記憶が強く残っていることから、地元住民・自治体の合意を得ることは容易ではなく、再稼働の目途は立っていない。

福島の大災害以降現実には原発は日本の発電量の数％にまで減っている。少子高齢化社会を迎え現実には日本のエネルギー消費量は減少傾向。しかも自然エネルギーとしての水力発電の潜在能力は世界でも指折りだ。つまり将来日本のエネルギーは何の心配もいらない。何故今政府は原発の再稼働を急ぐのかその根拠が問われる所以だ。基本的には将来核兵器を所有し敵基地攻撃能力を拡大したという意図が丸見えなのです。

日本の原子力発電そもそも「加圧水型」と「沸騰水型」は何がどう異なるか。「加圧水型」が安全という根拠はあるのか。
**加圧水型原子炉（Pressurized Water Reactor, PWR）：原子炉の一種。核分裂反応によって生じた熱エネルギーで、一次冷却材である加圧水（圧力の高い軽水）を300℃以上に熱し、一次冷却材を蒸気発生器に通し、そこにおいて発生した二次冷却材の軽水の高温高圧蒸気を得る方式である。2020年現在は主に発電炉として、原子力発電所や原子力潜水艦、原子力空母の発電に用いられている。

**沸騰水型原子炉（Boiling Water Reactor、BWR）：
核燃料を用いた原子炉のうち、純度の高い水が減速材と一次冷却材を兼ねる軽水炉の一種である。核分裂反応によって生じた熱エネルギーで軽水を沸騰させ、高温・高圧の蒸気として取り出す原子炉であり、発電炉として広く用いられている。炉心で取り出された汽水混合流の蒸気は汽水分離器、蒸気乾燥器を経てタービン発電機に送られ電力を生ずる。原子炉としては単純な構造であるが、炉心で核燃料に接触した水の蒸気を直接タービンに導くことから、タービンや復水器、蒸気配管などが放射能汚染され、耐用年数終了時に発生する放射性廃棄物が加圧水型原子炉（PWR）より多くなり廃炉コストが嵩む可能性が高い。また、その汚染のため作業員の被曝量が加圧水型原子炉よりも多い。

**軽水炉（けいすいろ）は、減速材に軽水（普通の水）を用いる原子炉。水は安価で大量に入手でき、高速中性子の減速能力が大きく、冷却材を兼ねることも出来る。しかし、中性子吸収量が大きいため、運転に必要な余剰反応度を確保するには、濃縮ウランを燃料とする必要がある。アメリカで開発され、世界の80％以上のシェアを占めている（原子炉基数ベース、1999年時点）。2007年時点で、日本で商用稼動している原子力発電所は全て軽水炉。では、ソビエト連邦で使っていた(今もウクライナで稼働中)原子炉はどうなのか？

**原子炉には、冷却材として軽水（普通の水）を使う軽水炉のほかに、重水を使う重水炉、炭酸ガスやヘリウムガスを使うガス冷却炉などがあります。こちらの方がより安全性が高そうだけど。

黒鉛炉：
減速材に黒鉛（炭素）を用いる原子炉。黒鉛減速原子炉 (Graphite moderated reactor)とも言われる。黒鉛は安価で大量に入手でき、中性子の吸収が少なく減速能力も比較的大きい優秀な減速材である。中性子吸収量が少ないため、黒鉛炉は濃縮していない天然ウランを燃料として使用できる。世界ではこの炉が約12%使われている（原子炉基数ベース、1999年現在）。エンリコ・フェルミの世界最初の原子炉「シカゴ・パイル1号」がこの形式。現在の商用黒鉛炉の直接のルーツはプルトニウム生産炉（原子爆弾の材料を作る為の炉）である。確かソビエト製はこれだと思うが。

ただ、上の説明では沸騰水型が危険で加圧水型沸騰水型なら安全みたいだけど本当にそうだろうか。

誰が原発を製造できる
原子力発電所は、納入先である電力会社によって運営されていることになっていますが、原子炉を初めとする原子力発電設備の製造メーカーは技術的なこともあり、数多くのメーカーが参入できる分野ではありません。世界的には統廃合がすすみ、原子力発電設備の設計・製造が可能なメーカーは世界でおおむね３つの陣営に分けることが出来ます。もっとも、これらのメーカーがすべての部材に至るまで物品を製造しているわけではなく、主契約者ということになります。原子力発電所設備を製造可能な３つの陣営とは、東芝とウェスチングハウスによる陣営、ＧＥと日立による陣営、三菱重工とアレバによる陣営。

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